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汉服剪裁图大全,百里奚整理,男子汉服,仪服类:衣裳端服,朝服、祭服、玄端,周制玄端,明制玄端祭服网友笑非绘制,解说端服,特徵是上衣和下裳分開,上衣至少長過臍下七寸,一般到膝蓋,最長不能到腳面。禮記的玉藻篇,儀禮的喪大記有制度記載,周禮有服用記載,漢先師鄭玄、唐先賢孔穎達、賈公彥註疏甚詳。文物上講,成都三星堆大立人、故宮博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鍾業上的銅人算是比較典型的。在禮服上,衣裳制出了戰亂或被佔領時期的短暫缺席,從商代一直延續到明朝,由大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕,加上爵弁及後來的梁冠,構成了持續兩千餘年的肌膚體系。而大朝會的朝服也基本採用衣裳制。對衣裳制禮服的研究載于歷朝禮志,是幾乎所有大儒顯宦都探討過的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端,除了畫作上表現的歷代文人(比如所有的孔子像)外,到了明朝嘉靖年間,由世宗主持,閣臣張璁定制,正式成爲官員燕居服,稍后又普及爲學者專用的儒服在利馬竇的中國札記裏,我們就可以找到對他的準確描述。大家如果感興趣,也可以參看王普、戴震、任大椿等人的考據文字。不過作爲漢服,南北朝以前,婦女皆著深衣,南北朝以降,婦女皆兩頭穿衣,上衣下裳分開,也屬於這一類。,常礼服类:深衣,深衣图解中的汉服剪裁图,清乡党图考中的汉服剪裁图,明黄宗羲版深衣网友吴飞绘制,清江永版深衣,太常寺直裾深衣剪裁图网友笑非绘制,解说深衣,特徵是上衣下裳分開裁減,然後縫合(縫合綫在腰部上下)。禮記的深衣、玉藻兩篇分別記載了對深衣的標準形制,儀禮中提到的袀玄、稅衣(彖衣、緣衣)、綃衣,以及周禮所記載的翟衣體系,都是深衣的具體例證。這些文獻的成書時代雖有爭議,但其反映著相當的周朝制度是無可否認的。到戰國秦漢,則朝服,乃至東漢明帝之前的祭服都都是深衣制。文物上講,商代玉雕中可能已經出現(這個難以確認),而戰國秦漢的文物,卻已經使我們看到了深衣的方方面面。此後歷代使用的中單,絳紗袍,婦女(按照等級)所用的褘衣、翟衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、彖衣,婦女所著喪服等等,都是深衣制。即便我們考慮到由於禮記影響,深衣幾乎成爲了儒生(當然,在古典中國,所有讀書人都自稱業儒)的專用服裝。那麽純粹復原深衣體制的,仍然代不乏人。如宋朝的司馬溫公、朱子、王普、车垓,明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃南山、岳正、杨廉、夏時正、鄭温卿、程時登、夏言、黃梨洲,乃至元代入主,尚有左赞、許泮古、陳櫟等人,清代易服之後,尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇一直到清末的郭嵩燾,都曾對深衣進行過考證。尤其宋明諸儒,多有自製深衣以成定制者。當年朱子彌留之際,唯以著作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始,夏震武先生即深衣、束髮。上述是經典深衣,下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種,至遲宋代就出現過的(見宋太學生周王禹墓)下裳部分是打無數摺子的,這種曾被蒙古人所採用(當然減短到膝上),稱爲質孫夫,並伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長,成爲曳撒、貼裏,是明人的便裝。,侈袂直裾深衣网友宝马儿绘制,侈袂直裾深衣剪裁图网友宝马儿绘制,常服类:直身,交领直身,道袍、直裰,解说直身,特徵是通裁而成,所以腰閒沒有縫綫,當然從唐代馬周定袍制起就有意回溯深衣的内涵,所以直身袍往往在膝蓋処有縫綫,但腰閒是絕對沒有的。這類又稱爲直裰、道袍,按照宋明的術語,又劃歸衫和袍,並呈現不同的形態特徵(這些以後再講)。這一形制濫觴于商周,周朝玉人的矩領袍,應當就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場則是南北朝到隋,由於隋文帝直到唐太宗的居敬行簡,當時作爲戎裝的盤領缺跨袍,隋朝為便裝,唐朝正式成爲官員常服,明朝已躋升為公服。同時,這種裁剪習慣也被民間的各種衣裝所採用,甚至明朝的中單也有用這種方法製作的。該類出土文物衆多,尤其定陵出土道袍,在報告中公佈了完整的數據,為我們復原漢服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領衫子也屬此類。該類由於流行于唐宋明,所以影響巨大,今天僧道服裝,還有日本的吳服,朝鮮的吐魯巴基(音),乃至清代的長衫、旗装皆是直身。,休闲类:衫类,长衫、短衫,休闲类:袍衫,襕衫、盘领袍,盘领袍,宋中兴四将图,明代襕衫网友笑非绘制,明制盘领公服接摆方法网友笑非绘制,内衣类:中单,(短)中衣,中单围裳披鹤氅,男子首服、足服,冠巾帽鞋履袜,补充:领制划分,补充:袖制划分,解说袖制划分,漢服袖子比較長,按照明制分爲出手後回返至肘、出手後回返至肘不足三寸、出手七寸三等。文物上統計,大概兩袖展開(包括衣寬)180cm到240cm之間,當然也有更短或更長的。更長有超過三米的。短的則有半臂,袖端在肘部和比甲,無袖。漢服講求寬鬆,所以袼(腋部)應比較大,至少是一尺,但也不需要高於上臂長度,也就是高度在50cm以内。袖子的末端可以收袪,也可以敞開。袪的寬度至少容納兩手掌並起的寬度(當然便裝窄袖不在此列)。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收上來,也可以外形如同廣袖,只是縫合收口。袖端的裝飾可以不緣邊,也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半,明制寬些,最寬到四寸。袖子的寬度(最寬処),明官服常服為一尺,公服以上三尺(明一尺約34cm)。深衣(按朱子理解)齊腰,或指尺二尺二(黃梨洲理解),侈袂則三尺三(鄭玄注)。出土文物來開,明中晚期制朝服75cm,蟒袍一般33cm、50cm、60cm,最寬86cm。,女子汉服,仪服类:曲裾深衣,曲裾制作注意事项之一:鱼尾裙效果的由来,【网友溟之幽思】这是马王堆出土的曲裾应该是标准的正确的说是“三绕膝”它虽然叫曲裾但实际上是一半直裾边(直角),一半是曲裾边(三角形)。穿时,拿着曲裾边的角,缠绕腿两圈,最后再用腰带固定上,它下面一般还穿肥大的裙子,当绕腿使得深衣收紧时,显得下面的裙子更宽大,像鱼尾一样散开,这就是我们看汉武大帝宫廷女装的感觉,这样,腿部收紧,下摆散开,更衬托出女性曲线的柔美来。更重要的是,它原来一半是直裾,另一半三角形的才是曲裾,这点是值得我们注意的!,曲裾制作注意事项之二:如果保持领缘舒展?,右图中绿线处为何开如此大一个口?绿缘开口问题应是续衽所致,是为了增加下裳的活动自由度。这样上衣和下裳处于半独立状态,配合腰带系于开口部位,不压住内襟,不至于约束了红线部位内襟的自由度。同时,上衣不会被向右扯动,脖子就会很舒展。,女式曲裾深衣网友欣乐绘制,网友欣乐的注解,注:1、领子那里的尺寸我是表达挖开的孔的2、右边的竖条可做标尺3、中间的是排料图,未包括衣缘4、图中布料宽为143cm,若不同幅宽需另外长方形与那块大大的弯勾的布构成下裳,再除掉两个袖子,剩下就是上衣了,总共三块,其中那小三角是加在左衽的,那里有一只角露在布料外了。,仪服类:直裾深衣,常礼服类:襦裙,宋代襦裙,休闲类:半臂,休闲类:褙子,褙子剪裁图网友笑非绘制,
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