第五节 针织服装的制板

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第三节,针织服装的制板,一制板方法分类,二、制板的主要依据,（一）成品规格,（二）坯布缝制工艺回缩,（三）缝制工艺损耗,（四）其它因素,三、针织服装的制板,（一）样板设计的一般程序,（二）、设计举例,1,一制板方法分类,1、,净样法,以服装的规格尺寸为依据，运用服装结构原理，完成各衣片的结构图，然后根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边，获得工业样板的方法。,2、毛样法,在制板时，除使用规格尺寸外，预加了各部位要求的缝份量，所得到的结构图已包括了缝份量在内的一种制板方法。,3、,负样法,一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。目的是为了减少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内衣的制板。,2,各种针织坯布自然回缩率参考值,3,二、制板的主要依据,（一）成品规格,（二）坯布缝制工艺回缩,1、定义：,针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩（也称坯布的自然回缩）。,2、计算公式：,部位规格尺寸,（1-回缩率%）。,自然回缩率的计算方法为：,坯布自然回缩率=,100%,4,也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、袖长、袖窿深（挂肩）、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤口大等部位。,产生缝制工艺回缩的主要原因,坯布结构,在织造、印染加工过程中，受到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。,与针织坯布的组织结构、密度、纱支、原料、染整加工的工艺、后整理方式净坯存放的形式与时间、车间的温湿度、印花面积的大小、以及印花与裁剪的次序、缝制工艺流程的长短等因素有关。,5,（三）缝制工艺损耗,缝制工艺损耗是缝制时产生的损耗，是做缝和切边两部分之和。,针织服装在缝制时机种不同，缝制部位不同，缝耗也不同，主要机种缝耗的一般规定如下：,(1),包缝缝边（单层） 0.75cm,(2),包缝合缝（双层） 0.751cm,(3),包缝合缝（转弯部位） 1.5cm,(4),包缝底边（挽边） 挽边宽+0.5cm,(5),平缝机折边（棉毛、汗布） 0.75cm,(6),平缝机折边（绒布） 1cm,6,(7),背心三圈折边 11.25cm,(8),平缝机领脚折边或口袋折边 0.751cm,(9),宽紧带折边（阔1.5cm，折边1cm） 2.5cm,(10),双针、三针拼缝或底边 0.5cm,(11)滚边（滚实） 扣0.25cm,(12)厚绒厚度（折边时） 0.125cm,7,（四）其它因素,1,款式要求：如边口处理情况。,2,面料的下垂性：在制作规格较长的产品时，对于下垂性明显的面料，制作样板时，样板横向应适当放宽,1,1.5cm,，纵向长度尺寸缩短,1,1.5cm,，以使成品尺寸与规格相符。,3,横向扩张性：有两层含义：,其一，对于斜纹，横向部位，如男背心的挂肩、肩宽、下摆部位，由于缝制中拉伸因素的影响，为使成品后保持平整或宽度不变，在制作样板时横向部位应适当减去,0.25,0.75cm,；,其二，用于领口、袖口、裤口或下摆的罗纹，考虑到横向拉伸扩张会来带来长度方向的缩短，因而在罗纹的长度方向往往要加上,0.751.25cm,。,8,三、针织服装的制板,净样法制板：,各部位的制图尺寸=部位规格尺寸（,1-,回缩率,%,）+其它因素,然后再根据各部位折边情况、缝制工艺加放缝边，即,缝制工艺损耗。,是针织外衣常用的制板方法。,毛样法制板：,各部位的制图尺寸=（部位规格,+,缝耗）（,1-,回缩率,%,）+其它因素。,为针织内衣常用的制板方法。,9,（一）样板设计的一般程序,1画款式效果图。,2确定规格，列出各部位规格尺寸表。,3确定缝制方法，选择缝纫设备。根据布料性质、款式要求，确定各部位的缝制方法、缝纫设备、缝制工艺损耗。,4按照制板的尺寸依据，并考虑其它各种影响因素，画出结构图、样板草图。,5制作样板。,6小批量试制，核对规格是否符合设计要求：并对生产过程实施检查，以确认是设计原因，还是操作原因。,10,具样检查：,净坏轧光门幅是否符合规格。,坏布轧光后行放时间是否在24h以上。,裁剪操作是否按规格操作，裁片与样板是否吻合。,缝制操作是否按缝纫损耗规定要求。,熨烫时有无拉伸。,7修改样板。对实施检查中不符合要求的样板做出修改，直至符合设计要求为止，并选择最佳排料方法，在排料中进一步修改样板的弯套部位，使成品在保证规格、质量的前提下尽可能减少裁耗，提高裁剪效率和面料利用率。,8,缩放样板。按规格、码数分布缩放样板，制出整套 样板。,（二）、设计举例。,见教材P102。,11,