服装业布料综合知识

布料知识综合知识1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)tex(H): tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)1、手感目测法：此法合用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其他麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有多种杂质和疵点。(2)、麻纤维手感较粗硬。(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差别大。(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。2、显微镜观测法：是根据纤维的纵面、截面形态特性来辨认纤维。(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。(6)、一般粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯构造；纵面形态：纵向有沟槽。(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯构造；纵面形态：12根沟槽。3、密度梯度法：是根据多种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预解决，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。4、荧光法：运用紫外线荧光灯照射纤维，根据多种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。多种纤维的荧光颜色具体显示：(1)、棉、羊毛纤维：淡黄色(2)、丝光棉纤维：淡红色(3)、黄麻（生）纤维：紫褐色(4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色(5)、粘胶纤维：白色紫阴影(6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影(7)、涤纶纤维：白光青天光很亮(8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。5、燃烧法：根据纤维的化学构成不同，燃烧特性也不同，从而粗略地辨别出纤维的大类。几种常用纤维的燃烧特性鉴别对照如下：(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：接近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特性：少量灰黑或灰白色灰烬。(2)、蚕丝、毛纤维：接近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特性：松而脆黑色颗粒或焦炭状。(3)、涤纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特性：硬的黑色圆珠。(4)、锦纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特性：坚硬淡棕透明圆珠。(5)、腈纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特性：黑色不规则小珠，易碎。(6)、丙纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特性：灰白色硬透明圆珠。(7)、氨纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特性：白色胶状。(8)、氯纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特性：深棕色硬块。(9)、维纶纤维：接近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特性：不规则焦茶色硬块。常用概念：1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度用于表达梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，国内国标规定使用10厘米内纱线的根数表达密度，但纺织公司仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表达密度。如一般见到的“4545/10858”表达经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。4、幅宽面料的有效宽度，一般习常用英寸或厘米表达，常用的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今国内特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度背面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表达为：“4545/10858/60”即幅宽为60英寸。5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一种重要的技术指标，粗纺毛呢一般也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来体现，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝通过染色，然后使用色纱进行织布的工艺措施，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、按不同的加工措施分类 （1）、机织物：由互相垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交错而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并互相穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同步进行成圈而成。（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前重要采用粘合和穿刺两种措施。用这种加工措施可大大地简化工艺过程，减少成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前程。2、按构成织物的纱线原料分类（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。（4）、交错织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交错的古香缎，尼龙和人造棉交错的尼富纺等。3、按构成织物原料与否染色分类（1）、白坯织物：未经漂染的原料通过加工而成织物，丝织中又称生货织物。（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线通过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。4、新颖织物分类（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。（4）、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。机织物分类措施诸多。1、按构成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交错物。纯纺织物指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能重要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。混纺织物指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特性是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。交错织物指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，例如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交错面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交错物等。2、按构成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。棉型织物棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。 3、按构成机织物的组织构造分为平纹、斜纹、缎纹与其他组织。织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。4、按构成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。*特别注意区别的几种概念：1、色织与印花染：色织对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如诸多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染织造后的面料进行印花染色，如诸多诸多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。2、混纺与交错混纺纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；交错织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。*针织物的分类针织物重要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制措施。纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完毕。经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱同样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一种横列中形成一种竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一种横列中形成另一种线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形迈进，一种横列中每一种线圈都是有不同的纱线编制而成的。针织品中当以纬编针织物所占比重最大。纬编针织物重要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、罗纹织物、双背面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等）经编针织物重要有经平、经绒与经平绒之分1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分构成，冠名一般均用小类名作定语，尾名为大类名，表达该织物的属性。即：小类名+大类名品名。丝绸产品共分为14大类和27小类。 （1）、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。（2）、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同，可分为外销编号和内绡编号。（1）、外销编号：称统一号，由五位阿拉伯数字构成，分别表达品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表达桑蚕丝织物（涉及桑丝及其副产品绢丝和绸丝）；“2”表达合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交错的织物；“3”表达天然短纤维与其她短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表达柞蚕丝类织物；“5”表达粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交错的织物；“6”表达上述原料交错的织物；“7”专用于表达被面。第二位或第三位、第三位数字分别表达丝织物所属的大类的类别：“0”表达绡类；“1”表达纺类；“2”表达绉类；“3”表达绸类；“40-47”表达缎类；“48-49”表达锦类；“50-54”表达绢类；“55-59”表达绫类；“60-64”表达罗类；“65-69”：表达纱类；“70-74”表达葛类；“75-79”表达绨类；“8”表达绒类；“9”表达呢类。第三至第五位数表达品种的序号。（2）、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字构成。自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW。首位数表达原料属性（涵义同全国统一品号中的首位数）。第二位至第四位数表达品种规格序号。1、面料原料鉴别措施有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药物着色法、燃烧法等。具体鉴别措施在纺织材料资料中有具体阐明。 2、面料的经纬向区别（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。（5）、对半线织物，一般股线方向为经向，单纱方向为纬向。（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同步，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差别不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。（8）、若织品的成纱捻度不同步，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。（10）、条子织物，其条子方向一般中经向方向。（11）、若织品有一种系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。（13）、在不同原料的交错物中，一般棉毛或棉麻交错的织品，棉为经纱；毛丝交错物中，丝为经纱；毛丝绵交错物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交错物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交错物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也诸多，对织物原料和组织构造的规定也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体状况来定。3、面料的正背面区别（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比背面清晰美观。（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而背面较粗糙，有较长的浮长线。（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整洁的一面为织品的正面。（5）、观测织品的布边，布边光洁、整洁的一面为织品的正面。（6）、双层、多层织物，如正背面的经纬密度不同步，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有阐明书（商标）和盖有出厂检查章的一般为背面。多数织物，其正面背面有明显的区别，但也有不少织品的正背面极为相似，两面均可应用，因此对此类织物可不强求区别其正背面。面料印染与后整顿是非常重要的一道工序，曾几何时，国内纺织品后解决非常落后，目前应当说已有了重大的突破。这一讲重要探讨纺织品的染色、印花与整顿。我把色织列入在织物类，在这里不再做简介。一、纺织品染色纺织品的着色有两种重要的措施，一是应用最为广泛的染色（常规染色），重要是将纺织品放在 化学染料溶液中解决，另一种措施是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类诸多。1、酸性染料，多合用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特性是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优秀，在天然死染色中使用比较广泛。2、阳离子染料（碱性燃料），合用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但通过改性的直接染料其水洗色牢度会得到较好的改善。4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，重要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期寄存织物会破坏纤维。8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度较好，并且耐氯漂和其他氧化漂白。9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很精确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，特别是中、浅色。染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在合适的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的措施（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的同样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基本。常规纱线染色的措施有三种：绞纱染色将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色措施；筒子染色筒子染色的纱线卷绕在一种有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软限度不如绞纱染色。经轴染色是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，因此多合用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的浮现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范畴就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色措施，只有使用经轴染色才可以较好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。4、匹染 对织物进行染色的措施为匹染，常用的措施有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一简介。5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等某些简朴的成衣。90年代以来，高新技术突飞猛进，大批新材料、新工艺相继浮现，并且印染技术符合生态纺织品原则100的规定，迎合当今世界纺织品消费潮流，应用前景十分乐观。由于国外新型高分子材料的成功应用及其商业成本下降，新型粘合剂配以有关的糊料及助剂后，虽然在真丝织物上，也能以合适的措施进行大面积印花染色，其成品手感、色泽鲜艳度均与染料印花或染色相似，真正做到了超级柔软的效果，扩大了应用范畴。特种印花：技术进一步开发与完善，有发泡立体印花、金银粉印花、珠光印花、闪烁印花、仿烂花印花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩印、夜花印花、钻石印花、变色印花等。仿烂花印花：国外（日本、意大利、德国）开发的一种采用特殊的涂料印花浆，印制在织物上形成半透明效果的工艺。此印浆的重要组分为聚氨酯，它可以用在派力司织物、棉华尔纱、锦纶66及羊毛织物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增长织物的花色品种。金属箔印花：近年来在国内外市场上十分流行，多用于制作妇女的上衣或裙子、阿拉伯妇女的头巾等，具有富丽华贵之感。其工艺不太复杂，只是核心性的一种特殊粘合剂需要进口，且价格昂贵。目前该粘合剂已试制成功，效果与进口相似，成本只有进口的23。涂料罩印花：又称仿拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色织物上获得酷似拔染印花效果的措施。涂料罩印分白罩印和彩色罩印，前者技术比较成熟，应用比较多，后者虽有产品应市，但往往对地色的遮盖性以及与色涂料拼混时的发色性或者手感等问题不能较好解决，特别是大红色相常常浮现失真现象，即黄光大红变成带粉色的红相。解决措施应采用优质粘合剂，配以颜色失真度最小的底粉制成印花浆，可在深地色织物上印制出手感柔软、牢度好的仿拔染印花织物。闪烁印花：是在织物上印制带有闪烁金属光泽的花型，它能在某些起绒织物或轻薄织物、如乔其纱类织物上印制出闪烁金属光泽的效果，是提高纺织品附加值的一种新颖印花措施。涂料染色技术的新发展，除持续染色（轧染）和涂料浸染（匹染及成衣染色）措施的研究现应用比较活跃外，近年又发展了某些适合潮流、市场合需要的新工艺即涂料染色印花一步固色法（即涂料染色烘干印花焙烘）和涂料染色整顿一步法（即染色烘干后的织物经树脂、防水、拒水、阻燃、涂层等加工后再焙烘的工艺），可大大缩短工艺流程，节省能源，很有发展前程。重要专业术语-蒸化(aging)自动筛网印花(automatic screen printing)满地印花(blotch print)烂花印花(burnout prints)涪烘(curing)直接印花(direct prints)拔染印花(discharge prints)干法印花(dry prints)双面印花(duplex prints)静电荷(electrostatic charge)静电植绒(electrostatic flocking)按特殊规定印花(engineered print)叠印 (fall on)平板(flatbed)植绒印花(flock printing)植绒(flocking)半色调或中间色调(halftone)手工筛网印花(hand screen printing)热转移印花(heat-transfer printing)喷射印花(jet printing)机械植绒(mechanical flocking)罩印(over print)印花色浆(print paste)印花对花精确对花不准(print registeroff register)对花(registration)防染印花(resist printing)滚筒印花(roller printing)圆形筛网印花或圆网印花(rotary screen printing)筛网印花(screen printing)打样(strike off)热转移印花(thermal transfer printing)经纱印花(warp prints)湿罩干印花(wetOndry)湿罩湿印花(wetOnwet)湿法印花(wet prints) 印花一般被描述为在局部的花纹图案处的染色。正如前面章节所述，在织物上获得有趣的图案，可以通过几种措施来实现，涉及纱线的变化(花式线)、织造工艺的变化(多臂织机和提花织机)和织造时的颜色效应。其她有色图案可通过在机织物、针织物或无纺布上印制花纹的工艺来获得。纺织品印花使用与染色时相似的可用来生产着色织物的染料或颜料，印花和染色时所使用的对纤维极具亲和力的特种染料具有相似的上染原理和大体一致的色牢度特性。印花织物的图案设计是印花工业的重要部分。对于这种纺织工业中具有高度潮流规定的工作，需要不断推出新颖的把戏图案。图91和图92显示了织物印花把戏设计人员可以通过手工绘画和计算机辅助设计(CAD)两种措施来创作把戏。染料或颜料一般在水浴中进行染色。当同样的染料或颜料用于印花时，必须用树胶或淀粉增稠以避免其从花纹中渗出。这种增稠的溶液，大概相称于浓脱脂牛乳的稠度，称作印花色浆。 某些染料由于溶解性差，着色量低，不能用于印花色浆。纺织品印花厂是纺织工业生产印花织物的专业部门，它们也许是大型纺织联合公司的一个生产部门，也也许是它的委托加工厂。委托加工印花厂，就像委托加工针织厂(参见第六章第一节)同样，能进行大型纺织联合公司所缺少的在织物上印花的工序。同样，它们并不负责印花织物的花纹图案和色彩的选择。印花图案和色彩的选择一般是由设计公司或者坯布货主(如纺织品批发商、进口代理商、私营生产者)负责。第一节 印花措施 纺织品印花有几种措施，其中颇具商业重要性的印花措施有两种：筛网印花和滚筒印花。第三种措施是热转移印花，重要性相对较低。其她在纺织品生产上很少使用的印花措施有：木模板印花、蜡缬(即蜡防)印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种措施印制。一、筛网印花筛网印花涉及印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成，该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍常常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例 3套色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。此外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精拟定位以便印花后花纹位置精确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间这种现象浮现。印花对花是指所有花纹颜色精确印到织物上的工业术语。实现筛网印花有三种措施，每种措施应用原理基本相似。第一种是手工筛网印花，在19代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年代中期，现代技术赋予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花始终是惟一的筛网印花措施。第二种措施叫做自动筛网印花(也称为平网印花和自动平网印花)。在1960年代中期，有了进一步的发展，筛网形状从手工及自动的平网转向圆网形状发展。第三种措施叫做圆形筛网印花或圆网印花，是目前应用最广泛的筛网印花措施。二、手工筛网印花手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板持续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物所有印完。每只网框相应一种印花花色。这种措施的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起此前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。由于手工筛网印花能针对大花回把戏制作大型网框，因此通过该印花措施也可印制诸如海滨浴巾、新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。手工筛网印花也用于印制限的、高度潮流的女子服装以及印制小批量用于投放市场?lt;BR路的产品。手工筛网印花措施如图93所示。三、自动筛网印花自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外，其她与手工筛网同样，因此速度更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不是(像手工筛网印花同样)置于长台上。与手工筛网印花同样，自动筛网印花也是间歇式而不是持续式工艺(参见图94和图95)。在这种工艺中，织物移至筛网下面，然后停下，筛网上刮刀进行刮印(自动刮甲)，刮印后来，织物继续移至下一种网框下面，生产速度大概每小时500码。自动筛网印陀只能用于整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种措施印花。作为一种商业化生产工艺，由于喜欢采用生产效率更高的圆网印花，因此，自动筛网印花(指平网印花)产量正在下降。四、圆网印花圆网印花有几种重要方面不同于其她筛网印花措施。圆网印花与在下一节将要描述的滚筒印花同样，系持续工序，印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面(参见图96和图97)。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，不小于每小时3500码。使用无缝的有孔金属网或塑料网。最大的圆网圆周不小于40英寸，因此最大的花回尺寸也不小于40英寸。超过20套色的圆网印花机也已经生产出来，这种印花措施正慢慢取代滚筒印花。五、滚筒印花滚筒印花好比报纸印刷，是一种每小时能生产超过6000码印花织物的高速工艺，这种方法也叫做机械印花，滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹，因而能印十分细致、柔和的图案。例如精细、致密的佩利兹利涡旋纹花呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计图稿完全一致，每一种花色各自需要一只雕刻辊简。（在纺织业特定印花加工中，五辊印花，六辊印花等常用来表达五套色或六套色滚筒印花。滚筒印花是使用至少的大批量印花生产措施，产量每年持续下降。如果生产每一种把戏的批量不是非常大，这种措施就不经济。在大多数状况下，滚筒制备和设备调节的成本高，耗长，使得使用这种措施印花不太经济。然而，滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的重要印花图案。图98和图99分别展示了滚筒印花机的侧面图和照片。雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配备最大周长为16英寸的花筒，也就是说印花花纹循环的大小不能超过16英寸。花筒的宽度应略不小于印花织物的宽度以便织物涉及布边在内能完全被印上图案。一旦准备好，印花滚筒几乎可以无限制地使用，一般印制几百万码的织物没有问题。六、筛网印花和滚筒印花后的固色一旦织物通过筛网或滚筒印花，颜色即被定位在布上，还需要进一步解决以固色。用作印花着色剂的染料，必须要能与纤维结合。把印花织物置于温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸)的蒸汽中可进行固色；这一步工序称为蒸化。蒸化后来，织物要通过皂浴以除去印花浆料和色浆配方中所用的其她物质。最后，织物通过几道水洗和干燥工序。在印花工艺中需要消耗大量的水和热能。印花中使用的如果是颜料，而不是染料，织物需要经受高达约210的干热处理，以使固着涂料的树脂固化，这一步工序称为焙烘，不再需要进一步解决。用颜料而不是染料印花可节省大量的水和能源。纺织工业一般把用染料印花的织物称作湿印花布，而用颜料印花的织物称作干印花布。这是由于湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗作为整个工艺的一部分。而另一方面印花布只需简朴地进行干热焙烘作为着色工艺的一部分，不需要水洗解决。七、热转移印花 热转移印花的原理有点类似于移画印花法。热转移印花时，一方面用品有分散类染料和印刷油墨在纸上印制图案，然后把印花纸(也称作转印纸)存储起来，以备纺织品印花厂使用。织物印花时，通过热转移印花机(如图910所示)，使转印纸和未印花面对面贴在一起，在大概210(400T)的条件下通过机器，在这样的高温下，转印纸上的染料升华并转移到织物上，完毕印花过程，不需要进一步解决。该工艺相对简朴，不需要像滚筒印花或圆网印花生产中所必需的专业知识(参见图911)。分散染料是惟一能升华的染料，在某种意义上是惟一可以进行热转移印花的染料，因此该工艺只能用在对此类染料有亲和力的纤维构成的织物上，涉及醋酯纤维、丙烯腈糸纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。热转移印花时，织物印花厂要从高度专业化的印花纸生产商购买这种印花纸。可根据花样设计者和客户的规定来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)o热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等)，在这种状况下要使用特殊设计；的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花措施从印花工艺中脱颖而出，因此，省去了使用庞大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。 ；由于在印花前可以对印花纸进行检查，这样就消除了对花不准和其她病疵。因此热转移印花织物很少浮现次品。持续式热转移印花的生产速魔大概是每小时250码。八、喷射印花及其发展前景喷射印花是把染料小液滴喷射并停留在织物的精确位置上，用来喷射染液的喷嘴和图案形成可以通过计算机控制，并可以获得复杂的把戏和精确的把戏循环。喷射印花消除了雕刻滚筒和制作筛网所导致的延时和成本增长，这是一种在迅速多变的纺织品市场上颇具竞争性的优势。喷射印花系统灵活且迅速，能迅速从一种把戏转到另一种把戏。印花织物不受张力(也就是说，不会由于拉伸而导致图案歪扭)，织物表面也不会被辗压，因而消除了织物起毛或起绒等潜在问题。然而，这种工艺不能印制精细图案，图案轮廓模糊。目前喷射印花法几乎都用于地毯印花，并非服装纺织品印花的重要工艺。然而，凭借机械和电子控制技术的研究和发展，这种状况也许会发生变化。目前，已有几种喷射印花机投入纺织品印花生产中，涉及由Millilin及其公司开发的米里特郎(Millitron)喷液印花机。第二节 印花织物的颜色特性印花织物应当测试如下几方面颜色特性：颜色将持续多久(色牢度)，一种染料覆盖到另一种染料上的色彩效应(湿罩干或湿罩湿印花)，颜色重现性(颜色匹配性)。下面讨论所述的每一特性。一、色牢度织物印花是一种对材料的表面解决措施，除了在薄型织物上，一般所印的染料很少能渗透进织物构造的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥，以及平常使用所引起的磨损，往往会使织物表面的纤维脱落，使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维，使织物褪色。诸如衬衫、大多数平常服装和小朋友服用材料等织物，如果是纱线染色或匹布染色，而不是印花，织物上的颜色将持续更久。某些材料，例如装饰用织物或晚礼服等，由于不常使用或清洗，是印花还是染色，区别不大。由于印花成本相对较低，有时候会印制模仿色织条纹或格子花纹的印花图案，由于上述因素，这种印花织物上的颜色也不耐久。细心的买主和其她与纺织品有关的人员一般会检查织物上图案是织机织出来的还是印花的。纵条花纹一般不能通过手工筛网或自动平网来印制，由于印花时每次筛网更换后，难以与匹配前的花纹完全吻合。二、湿罩干和湿罩湿效应湿罩干印花是在先前印制的颜色已合适干燥或完全干燥的时候再印上第二色，第二色覆盖在第一色上，成果只显现第二种颜色。湿罩干印花一般只用手工筛网印制。湿罩湿印花是在第一色尚未干的状况下就印上第二色。当织物仍处在印花的印刷阶段时，第一色印上后立即就施加上第二色。第二色覆盖上第一色后，两种色浆相混合，产生第三种颜色。这第三种颜色称为叠印。因此采用两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法进行湿罩湿印花，印花把戏设计师能发明出第三种颜色。三、半色调(中间色调)半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。在滚筒印花时，通过逐渐递增或递减铜滚筒的刻纹深度来获得半色调。在圆网印花时，通过逐渐递增或递减筛网花纹处的网孔密度来获得半色调。对于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花，由于变化筛网网孔密度的技术尚未研究成功，不能生产半色调印花织物。 四、印花打样和配色染色织物的配色，小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中讨论了。这些问题和工艺规程同样合用于印花织物。在大批量生产印花织物前，一方面应印制几码试样布以获得把戏设计师或客户的承认，这个过程叫做打样。许多状况下，对于印花工作者来说，对图案中的所有色泽都进行配色很重要，因此，在这种状况下，一种把戏在获准生产前，常常反复多次打样。生产出第一批试样网版和打样也许需要长达68周的时间，而在织物印花商业领域，高度潮流的把戏变化极快，因此常常会浮现问题。然而，近来一种新上市的新技术能大大节省时间，从在纸上设计图稿开始到在织物上生成印花试样只需要几种小时。这种新技术是Encad数码纺织系统，由CAD计算机辅助设计系统，配以能直接通过计算机输出以精确的颜色配比在织物上印花的机器(参见图912)。印花速度大概13分钟生产1码布，或大概每小时可印制5码长的样品。该系统的重要长处是图案的变化和新的样品可直接在计算机印花机系统上实现，不需要制作新的网版。五、最佳印花措施几种商业性印花措施中，哪一种最佳?没有一种最佳的措施。每一种印花措施都只是相对于印制特定类型的把戏和特定产量的印花方式都是最佳的，某些措施对于某些把戏和特定产量的印花方式则完全不适合。表91阐明每种印花措施一般在什么样的条件下是最合适的。第三节 印花的基本方式 在本章的第一部分，讨论了多种印花措施(如筛网、滚筒、热转移等)。然而每一种方法可以用一种或更多的方式来印花，每一种方式具有自己独特的性能。这些方式涉及直接印花、拔染印花和防染印花。一、直接印花直接印花是一种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。，固然印花图案的颜色要比所染底色深得多。大量常用的印花方式是直接印花。如果织物底色为白色或大部分为白色，并且印花图案从背面看起来要比正面颜色浅，那么我们就可以鉴定这是直接印花织物(注意：由于印花色浆渗入力很强，因此对轻薄织物无法按此措施判断)。如果织物底色正背面深浅相似(由于是匹染)，并且印花图案比底色深得多，那么这就是罩印织物。二、拔染印花拔染印花通过两步进行，第一步，把织物匹染成单色，第二步，把图案印在织物上。第二步中的印花色浆具有能破坏底色染料的强漂白剂，因此用这种措施能生产蓝底白圆点图案的花布，这种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反映的染料混合在同一色浆中(还原染料属于这种类型)时，可进行色拔印花。因此，当一种合适的黄色染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出黄色圆点图案。由于拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的满地印花比起来，底色的颜色要丰富且深得多。这是采用拔染印花的重要目的。拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。由于与直接印花相比，拔印织物的生产成本很高，还必须十分小心和精确地控制使用所需的还原剂。使用这种方式印花的织物，销售状况更好，价格档次更高。有时候，在这个工序中使用的还原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。 如果织物的正反两面底色的色泽一致(由于是匹染)，而花纹处是白色的或是与底色不同样的颜色，就能确认是拔染印花织物；仔细检查花纹的背面，会显露出原底色的痕迹(出现这种现象的因素是破坏染料的化学药剂不能完全渗入至织物的背面)。三、防染印花防染印花涉及两阶段工序：(1)在白色织物上印上能制止或避免染料渗入进织物的化学药剂或蜡状树脂；(2)匹染织物。其目的是上染底色从而烘托出白色花纹。注意其成果与拔染印花织物的同样，然而达到这种成果的措施却与拔染印花相反。防染印花措施应用并不普遍，一般在底色不能拔染的状况下才会使用。比起大规模的生产基本来，大多数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等措施实现的。由于拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，因此一般通过肉眼观测常常不能鉴别。四、涂料印花用涂料而不是用染料来生产印花布已经非常广泛，以致开始把它当作一种独立的印花方式。涂料印花是用涂料直接印花，该工艺一般叫做干法印花，以区别于湿法印花(或染料印花)。 通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差别，可以区别涂料印花和染料印花。涂料印花区域比未印花区域的手感稍硬某些，也许更厚一点。如果织物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就没有明显的硬度差别。深色涂料印花比起浅色或淡色来，很也许手感更硬，更缺少柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时，应保证检查所有颜色，由于在同一块织物上，也许同步具有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，这个因素不应被忽视。涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式，由于涂料的印制相对简朴，所需的工艺至少，一般不需要汽蒸和水洗。涂料有鲜艳、丰富的颜色，可用于所有的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至称得上优秀，因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干洗的服装面料。此外，涂料几乎不会在不同批次的织物上产生较大色差，并且在罩印时对底色的覆盖性也较好。 ，随着不断的水洗或干洗，涂料印花会逐渐褪色，颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中的不断转动和搅拌使树脂粘合剂逐渐脱落所致。一般通过2030次清洗后，这种印花布就会浮现明显褪色现象。由于在后整顿过程中应用树脂和硅柔软剂对织物进行解决，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比浅色或淡色更易褪色。涂料使织物印花部位手感发硬，浅色时这种状况不太明显，深色时却十分突出。涂料并不特别耐磨，特别是深色。深色涂料应特别避免用在诸如家具装饰织物中。第四节 特种印花 印花的基本方式(如前所述)就是在织物上印制图案时，图案中的每种颜色所采用的以印染方式，本节描述的特种印花属于第二类，之因此这样分类，是由于此类措施能获得特殊的印花效果，或是由于工艺成本高而应用不广。 一、满地印花满地印花的底色通过印花方式而不采用匹染方式获得。一般在印花工艺中，底色和把戏图案的颜色都是被印在白布上。有时候满地印花布被设计成模仿生产成本更高的拔染或防染印花效果，但从织物背面很容易辨别不同的印花方式。满地印花的底色背面更浅；由于织物先通过匹染，因此拔染或防染印花的正反两面同色。满地印花容易浮现的问题是有时大面积底色不能被深色覆盖。当浮现这种问题时，仔细检查满地花纹处，会发现某些暗淡的色斑。这种现象基本上是水洗引起的，而不是由于量的染料覆盖导致的。在严格工艺条件下生产的优质满地印花布不会浮现这些现象。在采用筛网印花方式进行满地印花时也不也许浮现这种现象，由于色浆是刮涂上去的，而不是像滚筒印花同样是被轧进去的。涂料满地印花织物一般手感很硬。二、植绒印花植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大概11014英寸)按照特定的图案粘着到织物表面的印花方式。该工艺分两个阶段，一方面，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位。把纤维短绒粘附到织物表面有两种措施：机械植绒和静电植绒。在机械植绒中，当织物以平幅状通过植绒室时，纤维短绒被筛到织物上。机器搅拌时会使织物振动，纤维短绒被随机置入织物。在静电植绒时，给纤维短绒施加静电，成果粘到织物上时几乎所有纤维都直立定向排列。比起机械植绒，静电植绒的速度较慢，成本更高，但可产生更均匀、更密实的植绒效果(参见图913和图914)。用于静电植绒的纤维涉及实际生产中应用的所有纤维，其中粘胶纤维和耐纶两种最普遍。大多数状况下，短绒纤维在移植到织物上前先要染色。 植绒织物耐干洗和或耐水洗的能力取决于粘合剂的性质。应用于织物加工工序中的许多高质量的粘合剂，具有优秀的耐水洗、耐干洗牢度，或者两项牢度都好。由于不是所有的粘合剂都经得住任何方式的清洗，因此必须验证任何一种特定的植绒织物适合哪一种清洗措施。三、植绒工艺除了植绒印花或用短绒印制图案外，植绒工艺也被广泛用于可覆盖整个织物表面的整体植绒工艺。根据所用的纤维和植绒工艺，植绒织物的外观可以是仿麂皮或是立绒，甚至是仿长毛绒。这些织物被用于制鞋、衣着、仿长毛绒织物、船甲板上和游泳场合的防滑贴附织物、手提包和皮带、床单、家具布、汽车座椅以及大量其她用途的织物。所用纤维和粘合剂必须适合产品的最后用途。整体植绒织物上粘合剂的透汽(气)性是一种重要因素。某些总体上符合规定的粘合剂从另一方面讲也许几乎是完全不透汽(气)的(这是布满在整个织