纺织毕业论文《针织物面料分析及性能研究》

针织物面料分析及性能研究 江西工职院毕业设计江西工业职业技术学院毕业设计（论文）课题：针织物面料分析及性能研究专业： 现 代 纺 织 技 术班级：现代纺织技术（1）班姓名：罗长健学号：20110944指导老师：余建锋提交日期：2014年04月目录第一章 前言11.1针织面料的飞速发展11.2针织面料的适用性能1第二章 针织物组织分类21.1原组织21.2罗纹组织31.3双反面组织31.4经平组织41.5经缎组织41.6衬纬组织51.7衬垫组织51.8提花组织51.9移圈组织61.10经平绒组织6第三章 图解针织面料知识71.1汗布名称及简介81.2罗纹针织面料91.3棉毛组织10第四章 针织物性能111.1针织物之物理性能121.2针织物之机械性能131.3针织物之缩水与缩率141.4针织物线圈之认识15第五章 总结16致谢17参考文献18前 言针织面料作为一种重要的服装面料,近20年有了突飞猛进的发展。随着人们对休闲、运动生活方式的推崇,针织服装出现由内衣向外衣方向的发展,而且更加时装化、成衣化。同时,越来越多的高科技材质不断涌现,使得针织面料性能不断改善,因而针织服装在服装中的比重逐年增加。由于针织物是由线圈互相串套形成的,这种结构使其具有很多有别于梭织物的性能,这些性能对服装造型、结构、裁剪、缝制等方面均有很大影响。针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。其次，针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体曲线。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据针织面料在风格和特性上与梭织面料不同，其服装的风格不但要强调发挥面料的优点更要克服其缺点。由于个别针织面料具有脱散性，样板设计与制作时要注意有些针织面料不要运用太多的夸张手法，尽可能不设计省道、切割线，拼接缝也不宜过多，以防止发生针织线圈的脱散而影响服装的服用性，应运用简洁柔和的线条与针织品的柔软适体风格协调一致关键字：针织面料 纤维 服装 性能 发展第二章 针织物组织分类1.1原组织asic stitch最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。纬平针组织weft plain stitch连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。图1纬平针组织1.2罗纹组织rib stitch正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。图2罗纹组织1.3双反面组织purl stitch正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。图3双反面组织1.4经平组织tricot , tricot stitch经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。图4经平组织1.5经缎组织satin tricot stitch经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。图5经缎组织1.6衬纬组织weft laid in stitch在线圈圈干之间或在圈干与延展线之间，周期地纬向垫人一根或几根不成圈纱线的花色组织。图A6衬纬组织1.7衬垫组织laying in stitch一根或几根纱线按一定比例在织物的一些线圈上形成不封闭的圆弧，而在其余线圈子呈浮线停留在织物反面的一种花色组织。图A7衬垫组织1.8提花组织jacquared stitch将纱线垫放在按花纹要求所选择的工作针上进行编织成圈的花色组织。旧线圈只在纱线成圈时才从针上脱下。在纱线不成圈处，以浮线状留于织物反面或两层纱层之中。图A8提花组织1.9移圈组织（纱罗组织）lace stitch在原组织的基础上，按照花纹要求将某些线圈进行移圈形成的针织物组织，移圈处线圈纵行中断，外观呈现孔眼效应，或线圈相互移圈，外观呈现扭曲效应。图A9移圈组织（纱罗组织）1.10经平绒组织locknit stitch后梳编织经平组织，前梳编织经绒组织所形成的双梳经编组织。图A10经平绒组织第三章 图解针织面料1.1图解针织面料知识之-汗布汗布名称及简介汗布，是所有大圆机针织面料中最基础的面料。汗布顾名思义，就是做汗衫的布中文学名：单面平纹组织或单面纬平组织。英文名：Singlejersey或jersey在针织服装上应用于春夏季恤，时装秋冬季的内衣运动休闲针织服装也可广泛应用于复合面料，服装配件等是最常见的，应用最广泛的针织面料 色织全棉彩条汗布 烂花汗布1.2图解针织面料知识之-罗纹罗纹英文名RIB由上下针筒，两面的线圈交替成圈而成最常见的是1*1罗纹和2*2罗纹。常有业务人员或采购人员在2*2和2*1的说法上纠缠不清。一般来说称之为2*2的比较妥当。意思为正反两根针交替成圈的意思。；而2*1的说法来源于在意个面上隔两枚针抽去一枚针。后者容易和一种织发混淆，就是正面两枚针，反面一枚针交替成圈的罗纹。也有一些不规则的抽条的罗纹。比如6*4，7*5+2*4等常见的弹力罗纹加氨纶的针织面料。大多数的氨纶织法是一路隔一路和上盘针同织。罗纹针织面料的特点：横向弹性较好。适宜做紧身服饰，配件等。 1*1氨纶罗纹 2*2罗纹色织彩条1.3图解针织面料知识之-棉毛棉毛布的含义棉毛布，英文interlock现在泛指双罗纹组织面料。而非含“棉”和“毛”两种成分的面料。一般具有较好的横向弹力。用棉，人棉，大豆纤维，彩棉，莫代尔，竹纤维等原料制成的棉毛组织面料，由于比较好的亲肤性，保暖透气性，常被应用做内衣面料和婴儿用面料。在国内，很多冬季内穿的长裤和袖内衣，被统称为“棉毛裤”，“棉毛衫”。虽然实际用的面料可能是弹力罗纹面料或弹力汗布面料。双面类组织有很多变化组织和复合组织，而棉毛组织是最基础的双面针织面料组织。棉毛布的典型特征：面料正反面机构风格一致，相邻的两行线圈交错半个线圈高度第四章 针织物性能1.1针织物之物理性能 针织物与梳织物有很大区别，针织物具有一定的特性，其主要物理机械性指标有多种，通过其物理机械性之特点，及测量数据便可成为针织物之基本指标。一密度(STITCH DENSITY)：织物的密度对外观影响很大，密度是表示针织物在一定纱线细度条件下的疏密程度，通常用规定长度的线圈数来表示，有横向密度和纵向密度两种：(1)横向密度(COURSEWISE DENSITY)：简称横密，是指沿线圈横列方向规定长度(50mm)内的线圈数目。PA=50/APA横向密度A圈距50规定长度(mm)(2)纵向密度(WALEWISE DENSITY)：简称纵密，是指沿线圈纵行方向规定长度(50mm)内的线圈数目。PB=50/BPB纵向密度B圈高50规定长度(mm)总密度：针织物在规定单位面积内的线圈数。密度对比系数：针织物横向密度对纵向密度的比值。针织物的密度是目前考核针织物之物理性能的一个重要指标。二线圈长度(LOOP LENGTH)：针织物的线圈长度，是指每一个线圈的纱线长度，由线圈的圈干及其延展线段所组成。一般以毫米(mm)为单位，线圈长度的近似计算和测量方法有三种：(1)按线圈在平面上的投影长度进行计算。(2)把线圈拆散再量度其实际线圈长度。(3)在针织机编织时，利用仪表实测其线圈长度。线圈长度与针织物的密度有关，对针织物的机械性能如：脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力以及抗起毛球性和勾丝性等，存在很大的影响，是评定针织物的一项重要物理指标。三未充满系数(LINEAR MODULUS OF STITCH)：未充满系数又称线圈线性模数，表示针织物在相同密度条件下，纱线细度对疏密程度的影响，反映针织物的紧密程度，线圈长度和纱线直径是分不开的，未充满系数是表示在不同纱线细度情况下，反映针织物的疏密程度的指标。未充满系数为线圈长度l与纱线直径f之比，用符号8表示：8=l/f8未充满系数l线圈长度(mm)f线圈直径(mm)未充满系数分为两部份：(1)面积未充满系数(AREA MODULUS OF STITCH)：亦称线圈面积模数，表示针织物结构疏密程度的工艺参数，是一个线圈在针织物中所占面积与纱线在线圈中所占面积之比值。(2)体积未充满系数(VOLUME MODULUS OF STITCH)：亦称线圈体积模数，表示针织物结构疏密程度的工艺参数，是一个线圈在针织物中所占体积与纱线在线圈中所占体积之比值。五覆盖系数(COVER FACTOR)：亦称紧密系数(TIGHTNESS FACTOR)，表示针织物紧密度的工艺参数，为纱线特数(TEX)的平方根与线圈长度之比，即K值。K值=TEX/线圈长度开方。线圈长度愈短或纱线直径愈粗，K值就愈大，织物愈密。1.2针织物之机械性能一单位面积干燥重量(COMMERCIALWEIGHT)：针织物单位面积的干燥重量是考核针织物质量的一项重要指标，用每平方米的干燥针织物的克重表示(g/m2)，可利用切重仪，切出规定面积布样，再称出其重量，再以回潮率计算出其单位面积干燥重量。二厚度(THICKNESS)：针织物的厚度取决于其组织结构，线圈长度和纱线细度等因素，一般以厚度方向有几根纱线直径来表示，或以纱线密度来表示，最简单以厚度仪测量织物的厚度数值。织物厚度尤以双面罗纹类布种，十分重要，对织物外观手感弹性有密切影响。三脱散性(LADDERINGRAVELLING)：针织物的脱散性是指针织物的纱线断裂或线圈与线圈失去串套联系后，互相分离的一种现象。当纱线断裂后线圈出现两种情况，一种沿纵行从断裂纱线处脱散，有些织物圈干沿逆编方向脱散，有些织物的沉降弧沿顺编方向脱散。织物的脱散性不单使针织物强力及外观受到影响，针织物的脱散性及其组织结构、纱线摩擦系数、织物的未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关，线圈长度长，脱散性大，纱线摩擦系数和纱线的抗弯刚度大，则脱散性小。四卷边性(SELVEDGECURLING)：某些组织的针织物在自由状态下，其边缘发生自然包卷的现象，称为卷边，是由于各线圈中弯曲的纱段，具有内应力，力图使纱段伸长的缘故，这是线圈的弹性恢复力作用的综合结果。卷边性与针织物组织结构、纱线弹性、纱线细度、松度、密度以及纱线长度有关。单面织物因所有弯曲方向相同，弹性恢复力的方向也相同，形成织物从布边的横列向织物正面包卷，而纵行向反面包卷，罗纹或双面织物，因纵行或横列线圈其相应纱段弯曲方向相反，相反方向的弹性恢复力作用下，织物的卷边性并不明显。卷边性要以后整浆边等工艺解决，或改变布边组织作改善。五延伸性(EXTENSIBILITY)：针织物的延伸性是指针织物受外力拉伸时的伸长特性，与针织物的组织结构，线圈长度、纱线性质和细度有关，因线圈形状变化与纱线的伸长，令织物变形，对针织物的延伸性可分为单向和双向，单向拉伸时织物沿拉力方向伸展，并且垂直拉力方向收缩。而双向拉伸时，两组相互垂直拉力，同时在织物上产生作用，作横直两方拉伸，如拉力不停，直至织物变形如同拉伸纱线，最后断裂为止，一般大部份针织物横向延伸性比纵向大，有些织物则横直延伸性接近相同。六弹性(ELASTICITY)：针织物的弹性是指当引起针织物变形的外力去除后，针织物恢复原状的能力，它取决于针织物的组织结构，纱线的弹性、纱线的摩擦系数的减小而变大，织物弹性在规定范围内随针织物的未充满系数的减小而增加。七断裂强力与断裂伸度(BREAKINGTENACITY&BREAKINGELONGATION)：针织物在连续增加的负荷作用下，直至断裂时所能承的伸长量，与原来长度之比值，称为针织物的断裂伸长率。八收缩率(SHRINKAGE)：针织物的收缩率是指针织物在一定状态下，如加工或使用过程中，胚布或成的长度和宽度的尺寸变化，相比的变化率，它可由公式求得：Y=H1-H2/H1X100%Y针织物收缩率H1针织物在加工或使用前的尺寸H2针织物在加工或使用后的尺寸。针织物的收缩率可有正值和负值，如在横向收缩而纵向增长时，则横向收缩率为正，相反为负。九勾丝和起毛球(SNAGGING&PILLING)：针织物在使用过程中，如遇到尖硬或粗糙的物体，互相接触时，织物中的纤维或纱线被勾出的一种现象，勾丝情度与织物的结构，疏密度，原料特性，后整理有关。起毛球则为织物在穿湙及洗涤过程中不断受摩擦，织物表面纤维端被拖出，露于织物的表面而形成起毛，若这些起毛的针织物在以后的使用过程中，不能脱掉，甚至相纠缠在一起，称为起毛球。起毛球的因素很多，主要为针织物所用原料的品种、针织物组织结构、染整加工的条件等。起毛球现象在合成纤维织物较严重，可在纤维强度适当降低，以便毛球容易脱落，可改善布面起毛球情况，用树脂处理布面，亦可改善起毛球情度。1.3针织物之缩水与缩率织物之缩水是纺织业内的一个大问题。上文所讲缩水是纺织品在一定状态经过洗涤脱水干燥等过程发生长度或宽度变化的一种现象。纺织品包括纱线纤维面料成衣。缩水这个名词有点牵强因有水字必然与水有关的收缩现象。但大家都知道令织物产生收缩之方式有多种在纤维方面上文提及有沸水收缩热空气收缩热蒸气收缩等对于纤维称收缩比较合适。而织物面料之缩水为纱线及织物结构在加工时，所受之不同外力作用所产生为湙下一工序成衣制造时得以控制。故生产面料时需经处理把缩水控制在合理水平上更贴切些可称为织物尺寸稳定性。而成衣经过穿著使用和洗涤后能保持原有尺寸形状的性能一般称缩水，已成为习惯。在过往日子里纺织品缩水问题不被重视市场已接受缩水事实。在买服装时已预大尺码以便缩水出现后，尺码变得更合适。时至今日消费者知道预尺码缩水这个问题应为生产商责任。一时间缩水问题便成为纺织行业的大问题。如何控制得好，更被各企业所追求及改进。各种形形式式之帮助降低缩水的机械层出不穷，低缩率织物成为品牌及生产厂的急切追求。针织品之结构特色令缩水问题更难控制。在此首先了解针织物松弛状态或称松弛稳定状态即针织物处于内应力消失后尺寸稳定的状态此状态可分为(一)静态干松弛状态：即针织物在完全无张力条件下平放在平面上让其自然松弛在特定时限内所达到的松弛状态。(二)静态湿松弛状态：即针织物在浸液内静置特定时限后脱水并于无张力条件下平置，干燥后所达到的松弛状态。(三)动态湿松弛状态：即织物在滚动洗涤状态进行并脱水在无张力条件下平置干燥在特定时限后所达到之松弛状态。(四)完全松弛状态：即织物在滚动洗涤状态进行并脱水再在滚动状态下干燥在特定时限后所达到之松弛状态。织物之收缩率可分为正值及负值。若横向缩小纵向增长时则横向收缩率为正值纵向则为负值。织物的收缩率视乎织物之原料织物之组织结构织物之织染整加工方法的差异而定。因影响变量多要稳定则必须对从头到尾的各个工序进行关注及控制。为了检测针织物的各种松弛状态必需将处理前后试样尺寸的变化进行量度其相差的百分比即为缩率亦作为织物尺寸稳定性能的指标。其公式如下Y=(H1H2)/H1x100%Y=针织物的收缩率H1=针织物在加工处理前之尺寸H2=针织物在加工处理后之尺寸织物之收缩率可分为正值及负值。若横向缩小纵向增长时则横向收缩率为正值纵向则为负值。织物的收缩率视乎织物之原料织物之组织结构织物之织染整加工方法的差异而定。因影响变量多要稳定则必须对从头到尾的各个工序进行关注及控制。总结可持续发展已经成为21世纪的主题，“绿色产品”“生态纺织品”等概念已经大范围进入国际服装贸易领域。海外买家对中国出口的服装产品生态环保要求日趋严格，实施绿色战略已经是我国外贸针织企业赖以生存和发展的必由之路。中国作为一个外贸服装出口大国，在“十一五”规划中，也对产品结构调整提出了明确目标：针织业重点开发新型原料和环保型纤维在针织品上的应用，开发保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编布料，扩大针织品出口。为了实现我国纺织工业的可持续发展，利用可再生资源开发新型原料已成为当务之急。所以针织服装企业转变传统的经营思路，研发新型环保，以及再生针织材料是适应国际市场环境的明智之举。顺应安全、环保的市场需求，功能性和高科技纤维。在针织物中的运用最为丰富，赋予织物优异的保健、阻燃、调温等多种功能。利用PTT、竹炭纤维、EKS吸湿发热纤维、阻燃纤维等功能性纤维与棉、Modal等混纺，增加织物的柔软性能和弹性，并赋予织物多种功能。目前，还出现一种利用科技处理的纯尼龙丝X-static纤维，使织物具有优异的抗菌、抗臭、抗静电和调温功能莫黛尔(Modal)纤维是新型环保性纤维，原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再将其加工成纤维。因该产品原料全部为天然纤维，对人体无害，并能够自然分解对环境无害。它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘逸、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度地体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服装。综上所述，人们新的着装理念，为针织服装拓展市场建立了坚实的群众基础。国际贸易游戏规则中频频出台的新贸易规则对于环保、安全的高度重视，为针织服装企业提出了新的课题。但是科学技术的进步为针织服装企业的发展提供了技术上的支持，使得针织服装占有更大的市场空间成为可能。致谢时光荏苒，岁月如梭，大学三年马上就要过去了，而这里有我熟悉的一切，有我热爱的一切。恍惚中，在美丽的校园中，我度过了人生中最为宝贵的年华。其间，虽朝暮勤勉，自奋扬鞭，师长激劝，同窗互促，虽学有偶成，但距恩师之期盼、时代前进与学科发展之要求，仍深感差距悬殊，故常觉内心惶恐，寝夜难眠。诚所谓，人生有限而学海无涯！从论文的撰写到完成的整个过程中，我要感谢所有关心过我，陪我一路走到最后的人。首先，要感谢学校，感谢学院给我提供了这样一个学习的平台和良好的学习环境。也要感谢院系所有的老师们，感谢他们在这四年来对我的悉心教导，他们严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样；他们循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪。他们的言传身教，将使我在今后的人生中受益匪浅。其次，要特别感谢我的指导老师，从论文的立题到论文的撰写直至完成，整个过程无不浸透着老师的心血。正是在老师的悉心指导下，这篇论文得以顺利完成，在此对老师致以深深的谢意。老师广博的学识，严肃的科学态度，严谨的治学精神，灵活的思维方式，耐心细致的言传身教深深感染激励着我；但生活中她却是平易近人的，对学生关怀备至，这份师恩令我永生难忘！最后，我要感谢专业的所有同学们，感谢他们的鼓励和支持，感谢他们和我一路走来，让我在此过程中倍感温暖！感谢所有关心和帮助过我的老师、同学、朋友，谢谢你们！参考文献1.郑秀芝，刘培民编 . 针织物结构与设计 . 北京：中国纺织出版社，2.蔡碧霞主编 . 织物结构与设计 . 北京：纺织工业出版社，3.上海纺织工业局编 . 纺织品大全 . 北京：中国纺织出版社，4.于伟东, 储才元. 纺织物理M.北京: 中国纺织出版社,5.姚穆纺织材料学M北京：中国纺织出版社，6.匡丽赘.针织产品的开发实践.天津工业大学学报，7.曹斌针织机成圈机构原理与工艺的研究与分析，浙江理工大学8.于伟东，储才元纺织物理M上海：中国纺织大学出版社，9.敬凌霄，高培虎导湿快干针织物的设计J.针织工业，10.怀编.纺织材料学，北京：中国纺织出版社，