服装工业样板推挡.ppt

学习情境七：服装工业样板推挡 项目任务 24：服装工业样板的基础知识 1、服装工业样板概述 一、服装工业样板的流程 1、服装工业样板的概念 从狭义上说，服装工业样板或工业纸样是依据规格尺寸绘 制基本的中间标准纸样（或最大、最小的标准纸样），并 以此为基础按比例放缩推导出其他规格的纸样。 2、服装工业样板方式和流程种类 （ 1）、客户提供样品（ Sample）及订单（ Order） （ 2）只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样 品 （ 3）仅有样品而无其他任何资料 、分析订单 、分析样品： 、确定中间标准规格： 、确定制板方案 、绘制中间规格纸样 、封样品的裁剪、缝制和后整理 、依据封样意见共同分析 、推板 、检查全套纸样是否齐全： 、制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图： (1)客户提供样品（ Sample）及订单（ Order） （ 2）只有订单和款式图或服装效果图和结构图但 没有样品 、详细分析订单 、详细分析订单上的款式图或示意图（ Sketch） 、其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下 一致。只是对步骤要多与客户沟通，最终达到共识。 （ 3）仅有样品而无其他任何资料 、详细分析样品结构： 、面料分析： 、辅料分析 、其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下 一致，进行裁剪、仿制（俗称“扒样”）。 二、服装工业纸样的分类 工业纸样主要分成：裁剪纸样和工艺纸样 （一）、裁剪纸样 1、面料纸样：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。 2、衬里纸样：衬里纸样与面料纸样一样大。 3、里子纸样：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大 0.5 1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长 短比衣身纸样少。 4、衬布纸样：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分。 5、内衬纸样：比里子纸样稍大些。 6、辅助纸样：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。 1、修正纸样：用于校正裁片。 2、定位纸样：净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件 的定位。 3、定型纸样：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的 形状，应选择较硬而又耐磨的材料。 4、辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只 在缝制和整烫过程中起辅助作用。 （二）、工艺纸样 三、服装工业样板的方法 服装工业样板的方法归纳有两大类：平面构成法和立体构 成法。平面构成法又有人工制板法和计算机制板法。 （一）人工制板法 采用的方法有比例法和原型法。 （二）计算机制板法 人直接与计算机进行交流，依靠计算机界面上提供的各种 模拟工具在绘图区制出需要的纸样，主要是模仿人工制板 法。 2、服装工业样板毛板制作 一、缩水率 二、热缩率 三、缝份 四、对位点（刀眼） 五、定位标记 六、常规款式挂面设计 七、文字标记 1、缩水率： 2、测试方法 S= 100% S-经向或纬向尺寸变化率（ %）； L1-浸水前经向 或纬向的平均长度； L2-浸水后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度 =L，经向缩水率 =S%， 则样板长度 = L （ 1+ S）或 =L/(1-S)。 一、 缩水率 常见织物的缩水率 (单位： cm) 衣料 品种 缩水率 / 径向（长度） 纬向（宽度） 印 染 棉 布 丝光布 平布、斜纹、哔叽、贡呢 3.5 4 3 3.5 府绸 4.5 2 纱（线）卡其、纱（线）华达呢 5 5.5 2 本光布 平布、纱卡其、纱斜纹、纱华达呢 6 6.5 2 2.5 防缩整理的各类印染布 1 2 1 2 色织棉布 男女线呢 8 8 条格府绸 5 2 被单布 9 5 劳动布（预缩） 5 5 呢 绒 精纺呢 绒 纯毛或含毛量在 70以上 3.5 3 一般织品 4 3.5 粗纺呢 绒 呢面或紧密的露纹织物 3.5 4 3.5 4 绒面织物 4.5 5 4.5 5 组织结构比较稀松的织物 5以上 5以上 丝绸 桑蚕丝织物（真丝） 5 2 桑蚕丝织物与其它纤维交织物 5 3 绉线织品和绞纱织物 10 8 化纤织品 粘胶纤维织物 10 8 涤棉混纺织品 1 1.5 1 精纺化纤织物 2 4.5 1.5 4 化纤仿丝绸织物 2 8 2 3 1、热缩率： 2、测试方法 R= 100% R-经向或纬向尺寸变化率（ %）； L1-熨烫前经向或纬向的平均长度； L2-熨烫后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度 =L，经向缩水率 =R%，则样板长度 = L （ 1+R）或 =L/(1-R)。 二、热缩率 通常的情况是面料上要粘有纺衬或无纺衬，这时不仅要考虑面料的热缩率， 还要考虑衬的热缩率，在保证它们能有很好的服用性能的基础上，粘合在 一起后，计算它们共有的热缩率，从而确定适当的制板纸样尺寸。 至于其他面料，尤其是化纤面料一定要注意熨烫的合适温度，防止面料 焦化等现象。下表列出了各种纤维的熨烫温度。 各种纤维熨烫温度 纤维 熨烫温度 / 备注 棉、麻 160 200 给水可适当提高温度 毛织物 120 160 反面熨烫 丝织物 120 140 方面熨烫，不能喷水 粘胶 120 150 / 涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶 110 130 维纶面料不能用湿的烫布，也不能 喷水熨烫；丙纶必须用湿烫布 氯纶 / 不能熨烫 1、缝份的形状（见图 1.2.1） （ 1）、装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的 缝份形状为 90。 三、缝份 （ 2）、不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的 缝份形状为锐角或钝角。 2、缝份的数值 （ 1）、面布： （ 2）、里布 水平方向：每个缝份量 =面部缝份量 +0.2 垂直方向：（见图 1.2.2）短衣服 :有座势 1 袖山部位：（见图 1.2.3） 1、对位点 保证充分的吻合而设置的对准相互位置的点。 2、对位点画法 对位点记号应与衣片弧线相垂直，（前对位点只作一个记 号，后对位点要作 2个平行记号。） 3、对位点位置：肩缝 四、对位点 、袖山 -袖笼（见图 1.2.5） 吃势集中于袖山部分；后吃势前吃势；袖底无吃势。 6.5cm袖山处大约占 38% 40%，后片占 19%，前片即为 5%。若吃势 =3.2cm，则袖山前 1.2cm，袖山后 1.2cm,后 0.6cm,前 0.2cm 图 1.2.5 袖山与袖窿对位图 、领身 -领窝（见图 1.2.6） 图 1.2.6 领身 -领窝对位 五 .定位标记 样板上的定位标记主要有剪口（眼刀）和钻眼（打孔）两种，标明宽 窄大小，位置的作用。 （ 1）剪口 用来标明的部位，在裁片的边缘处打，深宽一般为 0.5cm*0.2cm。 缝份和折边的宽窄；收省的位置和大小；开衩的位置；零部 件的装配位置；贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置；缝 合装配时，相互的对称与对应点；裁片对条对格位置。 （ 2）钻眼：用来标明的部件在裁片的内部孔径一般不超过 0.5cm， 在 0.3cm左右； 收省长度（钻眼一般比实际省长短 1cm）；橄榄省的大小（钻眼 一般比实际收省的大小每边各偏进 0.3cm）；装袋和开袋的位置和 大小（钻眼一般比实际大小偏进 0.3cm）； 只标注直丝绺的方向，标志线应延伸至纸样的轮廓线，以 使排板时能方便、准确的掌握丝绺。 图 1.2.7 布纹标志线 （ 3）、布纹标志线 1. 关门领（见图 1.2.8中的） 加 1（一般 0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝 合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。 2、翻折领（见图 1.2.8中的） 图 1.2.8 常规挂面制图方法 六、常规款式挂面设计 七 .文字标记 样板上除了定位标记外，还必须有必要的文字标记，一般写在样板的反面， 主要有： （ 1）产品型号 合约号、款号等。 （ 2）产品名称 具体的产品品种名称。 （ 3）产品规格 字母 S、 M、 L；数字、规格。 （ 4）样板种类 面料里料、衬料、辅料、工艺等。 （ 5）样板的名称或部件 该样板在产品构成中的部位。 （ 6）丝缕线 所用材料的经向标志。 （ 7）裁片数 该样板所用裁片数量。 （ 8）特殊要求 需要利用衣料光边或折边的部位应标明部位。 字型的选用： 中文字体应用正楷或仿宋体； 标志常用外文字母或阿拉伯数字的应尽量用图章拼盖； 要求：端正、整洁、勿潦草与涂改，标志符号要准确无误。 组合形式为： 1和 2内容 4和 5内容 3号内容 7号内容 3、女装中间号型制图方法 一、前、后浮余量的影响因素 二、衣身结构平衡 三、各类风格服装规格设计 四、衣身廓体整体设计步骤 五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类 六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法 1、人体 B*对前、后浮余量的影响 标准的前、后浮余量 5.040* 240* B B 后浮余量： 前浮余量： 挺胸体的前浮余量比标准的大，平胸体比标准的小。 2、垫肩 垫肩高到一定程度，浮余量消失，即垫肩越高，浮余量越小。垫肩每增 加 1cm，前、后浮余量减少 0.7cm。垫肩高为 6cm，浮余量消失。 垫肩作用：修正体型；工艺制作方便。 3、衣服松量 衣服松量产生的前、后浮余量减少量 =0.05*（ B的松量 -12）（包括内衣） 1。 实际前、后浮余量 =标准前、后浮余量 -0.7*垫肩高 -0.05*（ B的松量 -12） 一、前、后浮余量的影响因素 1、衣身结构平衡实质：为如何消除前、后浮余量，主要是消除前浮余量。 图 2.3.1 宽松类衣身平衡 图 2.3.2 较贴体类衣身平衡 二、衣身结构平衡 2、衣身结构平衡的三种方法 、前衣身浮余量大部分或全部下放（ 适用于宽松类服装）（如图 2.3.1）。但下 放量必须 2，因为下放量越大，前片起翘 程度越大。 、前浮余量部分下放收、部分收省， 适用于较贴体、较宽松及 B-W 18 的贴体 类（如图 2.3.2）。 、前浮余量全部收省，使用于 B- W18的贴体类。 3、内衣对衣身结构的影响 内衣厚度：衬衫： 1.5，薄毛衣： 2.5， 厚毛衣： 4。对于秋冬装而言，后领口处 抬高 a0.5，肩端点处抬高 a /2。 图 2.3.3 贴体卡腰类衣身平衡 1、各类风格服装的特点 宽松类服装看不出身体轮廓；较宽松类服装略看出身体轮廓；较贴体类服装 比较明显显示身体轮廓；贴体类服装充分反映人体体型特征。 宽松类 较贴体、较宽松类 贴体类 4 43 32 B B 宽松类 较宽松类 较贴体 贴体类 20 2015 1510 100 B 2、规格设计 、前腰节长 FWL=人体腰节长 +2左右 =（ 0.2G+8） +2 、衣长 L=a*前腰节长 =0.4 0.6G+6 0.4G（短）； 0.6G（长） 、袖窿深 BL=c*前腰节 =0.2B+3+ 、胸围 B=（ +内衣厚度） +松量 = +内衣厚度 + 、 N=0.25( +内衣厚度 )+18 20 、 SH=0.3B+11 13（ B大取 11， B小取 13） 三、各类风格服装规格设计 、实际前浮余量 =B*/40+2 -0.7垫肩 -0.05（ B的松量 -12） = 、实际后浮余量 = B*/40-0.5 -0.7垫肩 -0.05（ B的松量 -12） 肩缝缝缩 立领领窝： 、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响） =0.5左右 、前衣身门襟处 B的补充量 1 3、细部设计 （ 1）、领窝： （除立领） （ 3）袖窿形状主要指前、后冲肩量及袖窿凹度：宽松型、较宽松型、较贴体型、 贴体型。 宽松型 较宽松型 （见图 2.3.5） （见图 2.3.4） （见图 2.3.4） （见图 2.3.5） 较贴体型 （见图 2.3.6） （见图 2.3.7） 贴体型 图 2.3.6 较贴体型袖窿 图 2.3.7 贴体型袖窿 胸腰差、臀胸差衣身风格类型 根据胸腰差、臀胸差可对女装衣身进行不同风格的确定： （ 1）、 B-W=结构线数量 每个结构线中收腰量 = （ 2）、 H= 五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类 1、胸腰差收省要领 、后背中心最凹，故后腰中心处收省量应最 大 3，侧后腰省量 2 ，否则，衣服将向 后中心处推。同时为了避免后袖窿处的蛤蟆嘴 形，故当 超过 2.5时，需将后分割线进行交叉 处理。 、两侧缝处收量分别不能大于 1.5，否则侧缝 在腰节衣上会凸出。 2、臀胸差放量处理（如图 5.1.4） 放量时，后中心处应放量最小，大约比后腰 收量大 0.5cm左右，后分割线处放量最大，侧 缝其次，前片宜放量小。 图 5.1.4 衣省胸腰差收省量及臀胸差放量分配图 六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法 4、男装中间号型制图方法 一、规格设计 二、衣身廓体整体设计步骤 、前腰节长 FWL=人体腰节长 +2左右 =（ 0.2G+9） +2 、衣长 L=a*前腰节长 =0.4 0.6G+6 0.4G（短）； 0.6G（长） 、袖窿深 BL=c*前腰节 =0.2B+1+ 、胸围 B=（ B* +内衣厚度） +松量 =B*+内衣厚度 + 、 N=0.25(B* +内衣厚度 )+18 20 、 SH=0.3B+12 14（ B大取 12， B小取 14） 一、规格设计 、实际前浮余量 = B*/40+2-0.7垫肩 -0.05（ B的松量 -12） 、实际后浮余量 = 、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响） =0.5左右 、前衣身门襟处 B的补充量 1 、 CW=0.1B*+ 、 SL=0.15 0.3G+8 11+垫肩 B*/40-0.5-0.7垫肩 -0.05（ B的松量 -12） 肩缝缝缩