服装立体裁剪教案

服装立体裁剪 教案 许丽莎第一章绪论教学目的： 1、使同窗们理解立体裁剪的含义及其历史与发展2、立体裁剪的基本操作程序3、立体裁剪与平面裁剪的关系4、理解立体裁剪的用品并做准备教学重点： 1、立体裁剪的长处以及如何学习立体裁剪2、理解立体裁剪的含义3、人体模型的补正教学措施：讲述法、举例法、图示法 学时：2教具：粉笔、人体模台、大头针 作业：1、查阅有关资料2、收集立裁图片教学内容：第一节 立体裁剪简介 一、立体裁剪的含义 立体裁剪是重要采用立体造型分析的措施，来拟定服装构造的形状，完毕服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作措施为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完毕服装构造设计的一种裁剪措施。 二、立体裁剪的历史与发展立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的构造设计措施的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。 三、立体裁剪的基本操作程序 1、拟定基本服装款式。2、根据穿着者的体形选择人台，必要时合适地补正人台。3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完毕的服装衣片构造加以记录。5、平面布样整顿。6、假缝。7、试样修改。8、划样、裁剪、缝制。四、立体裁剪与平面裁剪的关系 立体裁剪和平面裁剪同为服装构造设计的两种不同的措施，两者殊途同归、相辅相成、互相渗入。 立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最后目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的拟定就是大量立体裁剪原型构造的分析与归纳。此外，立体试样又为观测修正服装和累积平面裁剪经验提供了参照和源泉。五、立体裁剪的长处 1、立体裁剪造型直观精确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。2、立体裁剪造型快捷、随意，既有助于构造简朴的一般服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。4、立体裁剪易解决特殊体形。六、如何学习立体裁剪 1、多实践、勤动手。2、规范操作。3、与平面裁剪知识融合贯穿。 第二节 人体与服装的立体性 一、人体的立体特性 对人的体型特性的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本规定。 人体是一种特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部如下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条构成有所不同，但其特性仍与从正面观测所得的成果大体相似。人体的立体形象就是由具有上述特性的基本线条所构成的一种廓形。 人体是一种特定的立体，它是由若干戈面构成的一种集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的规定，将它们加以分割。从宏观上看，可大体分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须注重，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要根据。 二、服装立体感解析 服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体体现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽量的美观合体，富于立体性。 如何才干使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特性，并且还充足考虑到侧面的因素，增长与人体特性相符合的侧面构造线。就可以得到立体的服装效果。 第三节 立体裁剪的用品与材料 一、人体模型 目前使用人体模型的种类大体分三种：立体裁剪用、成品检查用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。 二、用品与材料准备 1. 布料2. 棉花3. 大头针4. 针包5. 剪刀6. 色带7. 记号笔（或画粉）8. 滚轮9. 蛇形尺10. 袖窿尺11. 软尺12. 直尺13. 熨斗14. 牛皮纸15. 针与线 第四节立体裁剪的准备 一、布纹的整顿（一）布纹整顿的必要性 立体裁剪的第一步就是整顿面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会浮现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会浮现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线与否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。 （二）整顿布纹的措施 1. 划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相似的措施做出一条顺直的横向印记。2. 矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到规定期，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。3. 检查整顿：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即互相垂直）便阐明布纹整顿好了。立体裁剪中布边也需要解决，这是由于布边过紧、过硬的缘故。一般是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。 二、大头针别法 （一）对的使用大头针 第一，大头针针尖不适宜插出太长，这样易划破手指。 第二，大头针挑布量不适宜太多，避免别合后不平服。 第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。 第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。 （二）大头针的别法 1. 对别法2. 重叠法3. 折叠法4. 藏针法第二章立体裁剪基本教学目的： 1、基本标记线的贴制2、紧身衣的立体裁剪基本操作措施3、紧身衣的分析和调节4、布手臂的制作教学重点：、紧身衣的立体裁剪基本操作措施、紧身衣纸样的分析和调节 、基本标记线的贴制 教学措施：讲述法、图示法、操作法 学时：4教具：粉笔、标记线、人体模台、大头针 作业：1、为人台贴制基本线2、制作紧身衣3、收集立裁图片教学内容： 第一节人台基准线的标记一、基本标记线的贴制1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的构造线，在人体模型上标记出来。2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被辨认的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.30.5cm。二、标记部位 基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。纵向标记线涉及：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。横向标记线涉及：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增长膝围线。弧向标记线涉及：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。三、标记措施 人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充足体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。 第二节紧身衣的制作一、布料准备 （一）拟定用布量 前衣片取长为人体模型长加68cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加68cm，宽为臀围/4+810cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。（二）拟定标志线 将撕下的布料整顿熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。紧身衣的布料准备 二、操作环节及操作技巧 （一）前衣身的立体裁剪 1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致，并有大头针将其固定。2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（不小于21.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。（二）左后衣身的立体裁剪1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。2、固定后领口：措施同前衣片领口。3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（不小于21.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。（三）缝合前、后衣身 1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。2、解决袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。（四）烫领、绱领 1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，规定为450正斜向布料。2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。第三节布手臂的制作 一、布手臂的构造制图小袖大袖盖肩布臂根布袖口布手臂模型的构造图 二、布手臂的裁剪 裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整顿并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。 三、布手臂的制作 （一）做手臂面 1、拔开解决：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开解决，或用手把大袖布料斜向拉伸。2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。（二）做手臂里并絮填充物 1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料一般选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。 2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克200克（用腈纶棉1.2米），本次手臂的填充物为晴纶棉。 3、袖里布缲缝完毕：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针临时固定，并用白棉线进行缲缝。 （三）手臂里装入手臂面内 1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留45cm，多余量修剪。3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。（四）封袖口 取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。 （五）装臂根布 将手臂面的袖山边沿用针缝缩解决，缩缝量较大，一般为67cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。 （六）装袖山斜长 手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。（七）装盖肩布 盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。第三章衣身立体裁剪 教学目的： 1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序 2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法3、掌握分割线的立体裁剪手法教学重点： 1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序 2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法3、掌握分割线的立体裁剪手法教学措施：讲述法、图示法演示操作学时：6教具：粉笔、人体模台、大头针 作业：1、省饰款例2、褶饰款例3、分割饰款例教学内容：第一节省在衣身中的应用 一、贴体型基本衣身的立体裁剪 （一）准备工作 1、拟定用布量贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。2、粗裁布料的纵横向均用手撕开，整顿布纹，规定布样丝绺平直。 3、划样用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清晰。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。（二）操作措施及技巧 1、前衣片立体裁剪(1)固定前中心线及胸围线:将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。(4)整顿肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。(5)整顿腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。 (7)划线、整顿: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位拟定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。 2、后衣片立体裁剪(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。 (2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。(4)整顿肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整顿布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝解决顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。(7) 修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。(8) 固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，因此在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。(12)划线整顿: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其他剪掉。第二节 褶在衣身中的应用 一、前中心抽褶衣身的立体裁剪 （一）准备工作 1、布料准备前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。2、标记衣身造型线根据设计者的规定，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。 （二）操作措施及技巧1、前衣片立体裁剪(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同步进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶提成若干小褶，整顿好形状后加以固定。(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。(7)划线、整顿：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。2、后衣片立体裁剪(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心下端。(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。(4)点影：各部位调节好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。 (5)划线、整顿：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。 第三节 分割线在衣身中的应用 一、刀背分割解决胸部 （一）准备工作1、布料准备准备两块长方形布料，即前面布与背面布。前面布涉及前正面布及前侧面布，背面布也涉及后正面布及后侧面布。 2、标记衣身造型线按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。（二）操作措施及技巧1、前面布的立体裁剪（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线 、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。、背面布的立体裁剪（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整顿。（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪第四章 衣领立体裁剪教学目的： 1、理解和掌握基本领型的立体裁剪措施 2、掌握变化的领型操作措施及规律教学重点： 1、掌握基本领型的立体裁剪措施 2、掌握变化领型的操作措施及规律教学措施： 讲述法、图示法、演示操作学时：4教具：粉笔、人体模台、大头针、标记线作业：1、制作基本领型3款2、制作变化领型3款教学内容： 第一节基本型衣领 一、无领立体裁剪在无领立体裁剪中有两种操作措施，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。二、立领立体裁剪立领环绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面简介向内倾斜型立领，向内倾斜型立领构造特点是领下口线呈一条向上翘起的弧线，领上口围不不小于领下口围（一）准备工作 1、布料准备 向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+68cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。2、标记前后领窝及后中心用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调节好，并将颈部的中心线也标记好。 （二）操作措施及技巧1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。2、拟定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，拟定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。3、拟定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前环绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将接近颈部，形成梯形的立领造型。4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。6、拟定领上口造型线：根据设计者的规定，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。8、划线、整顿：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。三、连翻领立体裁剪 连翻领由底领与翻领构成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料构成，连翻领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常用的领型之一。 （一）准备工作1、布料准备准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。2、标记前后领窝及后中心领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式规定用粘纸标记好。 （二）操作措施及技巧 1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。 2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。3、调节连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观测翻折线的形状与否满意，然后再翻向背面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调节领片与人体颈部的关系。5、调节领造型：再次将领子翻折好，进一步调节领造型，领造型不满意则重新调节领下口线的位置。6、领下口点影：领片调节好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。7、标记领外口造型：将领翻到正面，观测翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。8、划线、整顿：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。 9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。第二节变化型衣领的立裁变化型领款是指某些富于层次及形态变化的领款，其构造较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的爱慕。一、波浪领波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年小朋友及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。（一）准备工作1、布料准备取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大概为N/2。2、标记前后领窝及后中心根据设计者的规定，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。（二）操作措施及技巧1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观测领外口的波浪。4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观测波浪的位置与否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。6、点影：领下口线及领外口线分别点影。7、划线、整顿：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。第五章衣袖的立体裁剪 教学目的：1、理解和掌握基本袖型立裁措施2、理解和掌握变化的袖型立裁措施教学重点： 1、理解和掌握基本袖型立裁措施2、理解和掌握变化的袖型立裁措施教学措施：讲述法、图示法、演示操作学时：2教具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、基本袖1款例2、变化袖2款例教学内容： 第一节基本型衣袖的立裁一、无袖无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行多种造型变化，其构成是所有衣袖中最简朴的，造型变化只体目前袖窿的形状变化。（一）准备工作1、布料准备准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。2、标记衣身造型线在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。 （二）操作措施及技巧1、前衣片立体裁剪(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。(2)整顿肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。 (6)划线、整顿：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。2、后衣片立体裁剪(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。(3) 固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝解决顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。(5) 点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。(6) 划线整顿：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其他剪掉。二、基本型袖立体裁剪 基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式 （一）准备工作为操作以便，可把手臂从人体模型上取下来， 布料为长方形，长为袖长+68cm，宽为臂根围+610cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。（二）操作措施及技巧1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。3、拟定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。4、包裹前侧布：解决前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。6、修剪前袖缝：此前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。7、拟定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整顿其形态。10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。11、固定袖山：用大头针逐个别出袖山余料，把袖山处轮廓大概拟定下来。12、拟定袖口：根据袖长决定袖口的位置。第二节变化袖款的立裁变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其构造是在原型袖基本上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。 （一）准备工作 这是一款斜插肩短袖型，为了获得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充足的斜纱方向。 （二）操作措施及技巧 1、袖片的对位将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。 2、修剪袖造型按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。 3、袖片的点影和连线 根据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放合适的缝份、贴边，最后形成袖片裁片轮廓。 4、袖裁片拷贝 由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。 第六章下装立体裁剪教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和措施。2.掌握裤子立体操作措施。教学重点：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和措施。2.掌握裤子立体操作措施。教学措施：讲述法、图示法 、演示操作 学时：4教具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、基本裙型1款例2、变化裙型2款例教学内容：第一节裙装的立体裁剪 一、直身裙直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。 （一）准备工作1、布料准备根据直身裙臀围拟定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。 2、标记腰围线、臀围线的位置根据款式规定，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。（二）操作措施与技巧1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.51cm，即加入24cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.51cm的放松量。6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。9、点影：在前后裙片上，规定点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。10、划线整顿：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面构造图。从构造图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。二斜裙 斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简朴。 （一）准备工作1、布料准备用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。2、标记前后腰围线、臀围线的位置根据款式规定，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。（二）操作措施与技巧1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。2、形成第一种波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一种自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。3、形成前身其他波浪：按同样的手法作出其他波浪，注意波浪要均匀、自然。同步将腰线以上余料打剪口，以保持平整。4、固定后裙片：将后裙片按前片的措施固定在人体模型上。5、形成后身波浪：同前身波浪操作措施。6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。7、固定裙腰：裙腰的操作措施同直筒裙。8、拟定裙长：根据款式拟定裙长，标记位置。9、点影：规定点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。10、划线整顿：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面构造。第二节裤装的立体裁剪 筒型裤筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小合适，裤长较长，给人以修长的感觉。（一）准备工作 1、布料准备筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。2、标记腰围线和臀围线的位置根据款式规定，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。（二）操作措施与技巧1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。规定第一种折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩限度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同步按前片措施固定后片外侧缝。7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。8、固定后裆弧线：按照前裆的解决措施，解决后裆弧线，边剪边固定。9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。11、划线整顿：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。第七章服装立体构成艺术技法 教学目的： 1、掌握多种布纹解决措施和技巧 2、理解立体构成原理在服装上的应用教学重点： 1、掌握多种布纹解决措施和技巧教学措施：讲述法、图示法、演示操作 学时：4教具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、款例12、款例2教学内容：第一节抽褶法 一、抽褶法及其特点所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。二、抽褶法的工艺技术要点抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度（1.53倍）。第二节 折叠法 一、折叠法及其特点折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的措施进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成措施。二、折叠法工艺技术要点折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数一种折叠宽度。第三节编织法 一、编织法及其特点编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有多种美观纹样的衣身造型，若辅之以其她的措施如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师常常使用的措施。二、编织法的工艺技术要点 编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2布条实际宽度+2缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完毕，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。第四节缠绕法一、缠绕法及其特点缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人出名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。二、缠绕法的工艺技术要点缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位拟定下来。布料的边沿要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。第五节绣缀法 一、绣缀法及其特点绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合措施，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的解决措施常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。 二、绣缀法的工艺技术要点绣缀法的工艺技术要点：先观测服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。第六节堆积法 一、堆积法及其特点堆积法是根据面料的剪切性，从多种不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能运用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。二、堆积法工艺技术要点堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最佳不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。第八章整装立体裁剪与制板教学目的：1.掌握立体裁剪组合成衣的操作措施。2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。3. 服装样板的制作措施及规范化。教学重点： 1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。 2.服装样板的制作措施及规范化。教学措施：讲述法、图示法、演示操作 学时：8教具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、款例12、款例2教学内容： 第一节生活装立体裁剪与制板吊带领型刀背缝分割上装 （一）准备工作1、布料准备为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增长5厘米的分割预备尺寸。2、标记衣身造型线根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。（二）操作措施及技巧1、前衣身立体裁剪(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标记线、前中心标记线与模型相应标记线对位固定。 （2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的状况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。（9）前片裁剪完毕：将明确轮廓线的裁片加放合适缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最后前衣片裁片轮廓。2、后衣身立体裁剪（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影解决。（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。（7）后片裁片完毕：将明确轮廓线的裁片加放合适缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最后裁片轮廓。第二节礼服立体裁剪与制板 横向细褶礼服 （一）准备工作1、布料准备布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。 2、标记衣身造型线根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。（二）、操作措施及技巧1、前衣身里布制作：（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。2、后衣片里布制作（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。3、前衣片外层立体裁剪（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。（2）前衣片缩褶解决：两侧缝同步设立缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。（3）调节固定缩褶：完毕缩褶后，对整体效果进行调节，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。4、后衣片外层立体裁剪后衣片外层立体裁剪措施与前衣片的制作措施基本相似。5、裙的立体裁剪外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。6、裁片整顿将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。7、裁片的假缝试样将裁片的贴边扣烫，缝份扣净，曲度较大的边口部位要打刀眼。用大头针将服装有关构造线进行假缝。效果完毕。