中国服饰图案和色彩

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中国服饰图案与色彩,服装图案与色彩,服装图案源自于生活，形成于人,们的观念，因而，作为源于生活和,形成于观念的服饰图案，自然也是随,着社会的不断进步发展和人们的观念的改变,而不断发展的，它是随着社会的,发展的脚步而发展的。,服装图案的起源,古代较早的服装图案。人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。,先秦时期的纹样,在整个“先秦”时代中，春秋以前属于奴隶制社会，战国以后则进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展，出现了所谓的“青铜文明”。而随着青铜文明的发展，逐渐将其纹样运用到人们的日常服饰的图案设计中，并不断随着社会的进步发展着。,商代服饰纹样,我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。其纹样首先被用于装饰器物 ，但很快就反映在人们的服饰上。,云雷纹被运用在器皿上,商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆),回龟纹,菱形纹,周代服饰纹样,到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服上。统治阶级将这些图案视为阶级的划分，使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。但是，这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现，作为一种文化表现来看，表明人们的审美意识有了很大的提高。,十二章花纹,这个从墓中出土的玉人，是西周的贵族男子，戴着一顶方帽，穿着窄袖衣服，可以看出他的腹前加了一条韍。,东周男子服饰还原图,战国时期服饰图案,春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来，商周时期的装饰纹样造型，,强调夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称,，将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部位，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代风格。,春秋战国时期随着奴隶制的崩溃和社会思潮的活跃，装饰艺术风格也由传统的封闭转向开放式，造型由变形走向写实，轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调，艺术格调由静止凝重走向活泼生动。但,商周时期的矩形、三角形几何骨骼和对称手法，春秋战国时期仍继续运用,，不过不受几何骨骼的拘束，往往把这些几何骨骼作为统一布局的依据，但并不作为“作用性骨骼”。即图案纹样可以根据创作意图超越几何框架的边界，灵活处理。,战国时多限于菱形纹、方棋纹、复合菱形纹及在这类几何纹内填充人物、车马、动物等的变体纹样.,战国时期的饕餮纹、蟠螭纹.,湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土龙凤虎纹刺绣.,1982年，曾在湖北江陵马山发掘了一座楚墓，出土了大批丝织品、编结和刺绣等。丝织品的品种有绢、罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱形纹、S形纹等，几何纹中还饰有龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.,汉代服饰图案,汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求，到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。,另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日，百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日，百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎秋，穿用白色服装；立冬日，百官则到北郊迎冬，穿用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶和颜色作为区分官阶等级的依据。,新疆楼兰出土东汉“韩仁绣文衣右子孙无极”锦摹绘图.,汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图.,汉代官吏服饰还原图,汉代服饰,汉代男子深衣,出土的汉代服饰,魏、晋南北朝时期的服饰图案,魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦（见陆刿邺中记）、云昆锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦（见王子年拾遗记）、如意虎头连壁锦（见太平御览卷八一五）、绛地交龙锦、绀地句文锦（见三国志魏志东夷传）、联珠孔雀罗（见北齐书祖珽传）等。从这些锦名可知有一部分纹样是承袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。,再根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来看，大凡东汉式的传统纹样，此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美，意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时，代之而起的服饰纹样可归纳为如下各种类型：,1.传统的汉式山云动物纹2.利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨骼内填充动物纹或花叶纹,3.圣树纹,4.天王化生纹,5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹,魏晋妇女衫裙,魏晋笼冠大袖衫,魏晋杂裾垂,隋唐时期的服饰图案,隋唐五代时期除官员按制度穿用规定花色的官服之外，一般生活服装流行图案花式丰富多彩。概括起来，大体有如下各大类：（一）联珠团窠纹 （二）宝相花纹 （三）瑞锦纹 （四）散点式小簇花、小朵花 （五）穿枝花 （六）鸟衔花草纹 （七）狩猎纹式（八）几何纹,联珠团窠纹 ：纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适销的花样。盛行于北朝至唐代中期。,宝相花纹： 由盛开的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和叶子等自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹。灵感来自金属珠宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美。,瑞锦纹：由雪花的自然形态加工成多面放射对称的装饰形态，寓“瑞雪兆丰年”的吉祥含义。,散点式小簇花、小朵花： 取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点排立。流行于盛唐。,穿枝花：以波状线结构为基础，将花、花苞、枝叶、藤蔓组合成富丽缠绵的装饰纹样。流行于唐、宋、明、清。也称唐草纹。,鸟衔花草纹：多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含着瑞草、璎珞、同心百结、花枝等，有的作飞翔式，有的作栖立式。 狩猎纹： 作自由散列式或联珠团窠式。,几何纹： 有龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等形式。隋唐时期纹样造型丰腴、主纹突出，地部疏朗，常用对称构图，色彩鲜丽明快。至五代纹样渐趋写实细腻，如孟蜀时成都蜀锦有长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象眼、八搭韵、铁梗襄荷等，这些花式名称，宋代继续流行，并对明清时期织锦产生了深刻的影响。,隋文帝时百官穿黄袍，施行“品色衣”服饰的色调，贵贱、尊卑、品级、职位高低的标志更明显了。隋炀帝时期，实行了将常服纳入服色制度，其规定：五品以上，通着紫袍，六品以下，兼用绯绿。”将服色制度扩大到了常服的领域，扩大了服色制度的适用范围，大大完善了服色制度的内容。 ，经隋一代，黄色和白色，一直是庶民通用的服色。,入唐以后，在隋代的基础上，又对百官常服规定作了一定的调整，唐高祖武德四年规定三品以上常服为紫色，五品以上为朱色，六品以下为黄色。另外是确立赤黄色即赭色为皇帝独特的服色。,（隋）四天王狩纹锦原物,苏州丝绸博物馆复制的唐代花鸟纹锦,唐草纹,唐代舞女服饰,唐代文官大袖礼服,隋唐襦裙,宋代服饰纹样,宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。,宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。,另外，宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的,在服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后,以“简单躬行”,并于年夜圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花腔,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。,变化多样的八达晕、龟背纹、锁子纹、万字流水等,福州黄昇墓出土的海棠花罗纹,褐色折枝牡丹纹复原图,江西德安南宋周氏墓出土折枝茶花纹亮地纱,福州黄昇墓出土的牡丹纹样,联珠狩猎纹锦（传世实物，原件现在日本奈良法隆寺）,福州南宋黄升墓出土的一年景花卉绶带及双凤纹金佩,新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土联珠大鹿纹锦纹样,明代服饰纹样,装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。,明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨。,另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。,进入明代,明太祖朱元璋限制服饰的颜色,籍此确立品级。明代继元之后,取法周、汉、唐、宋,服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定,玄、黄、紫三色为皇家专用,而仕宦军平易近的服装,均不许用这三种颜色,违者即属触犯法令。,明万历灯笼景刺绣圆补,明早期六品文官鹭鸶纹缂丝方补,明初编绣龙纹方补,明中期织锦斗牛纹补,北京定陵出土明万历皇帝织金妆花纱柿蒂形过肩龙阑（复制件,北京定陵博物馆藏）,明缂丝葫芦纹藏袍（童服）。葫芦纹是明朝年节所穿的服饰纹样，取福禄吉庆之意，俗称“大吉葫芦”,戴展角幞头、穿织金蟒袍、系白玉腰带的官吏（明人王鏊写真像）,明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。,明代龙袍上的十二章纹,明代官吏麒麟袍展示图,清代的服饰图案,清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历代服饰图案都有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。,清朝嘉庆皇帝穿用的龙袍，用极其复杂的缂丝针法织成。龙袍上有十二章，分别是日、月、星辰、山、龙、火等十二种纹,清在图案的设计上承袭十二章的纹样并将其进行进一步的发展十二章纹在衣服上的分布位置是：左肩为日，右肩为月，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。,清乾隆御制镶珠黄缎十二章纹龙袍,清道光刺绣十二章龙袍料及十二章纹样特写(维也纳奥地利国家博物馆藏),这一时期，服装出现了一种叫补子的装饰，以补子的纹样代表官职的贵贱。（清代文官的补子绣飞禽，武官绣猛兽。）,朝褂（传世实物，原件现藏故宫博物院）,清乾隆皇后褂(北京故宫博物院藏),清白暗花绸彩绣人物花草马面裙（中央工艺美术学院藏）,清刺绣云肩.,补子,清慈禧太后竹子纹样紧身小样四种 (北京故宫博物院藏),缎地盘金龙斗篷,晚清天青纱大镶边右衽女马褂(传世品，国家博物馆藏),清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏).,我国古代的服装图案及色彩有着悠久的历史，中国历代的服饰色彩,历代异尚:夏尚黑,商尚白,周尚赤,秦尚黑,汉尚赤,唐服尚黄，宋服尚紫。从历代的服饰色彩演变中不难发现,古代服饰色彩始终以正色为尊,注重衣色之纯。中国历代的服装色彩，黄色始终象征中央权力，是帝王家族的专用色彩，而红与紫色则是权贵们的服色。中国古代服饰图案也从最初的形成历经千年的发展并不断完善着，无论题材的选择、手法的表现还是色彩的运用都为我们留下了丰厚的遗产。,