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（一）关于TR面料的相关知识:1. 什么是TR TR是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维.2 TR的定义 涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称，它是以精对苯二甲酸（PTA）或对甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物-聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶面料是日常生活中用得非常多的一种化纤服装面料。其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。3.TR的性能（1） 强度高，短纤维强度为2.65.7Cn/dtex,高强力纤维为5.68.0Cn/dtex.由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。（2） 弹性好，弹性接近羊毛，当伸长5%6%时，几乎可以完全恢复，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好，弹性模数为22141cN/dtex,比锦纶高23倍。（3） 吸水性好.（4） 耐磨性好，耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。（5） 耐光性好，耐光性仅次于腈纶。（6） 耐腐蚀，可耐漂白剂，氧化剂，泾类，酮类，石油产品及无机酸，耐稀碱不怕霉，但热碱可使其分解。（7） 耐色性较差。涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电，沾污灰尘，影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥，且湿强度几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。（8） 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，熔点在260摄氏度，熨烫温度可在180摄氏度。具有热塑性，可作百褶裙，褶裥持久。同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰，火星等易成孔洞。因此，穿着时尽量避免烟头，火花等的接触。4.TR的名称及用途 TR又叫涤纶，即涤粘混纺织物，是涤纶（Polyester）的成分占到60%以上与人造棉（Rayon ）混纺的混纺纱线或者面料，通常用来做西装。其中T是 Polyester 涤纶，R是 Rayon 人造Tr棉（粘胶）。TR是英文名称Terylene 的缩写,中国俗称“的确良”,涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。 TR面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。当它在香港市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。 涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种，价格也比较便宜。再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。涤纶的用途很广，大量用于制造衣着和工业中制品。 阻燃涤纶因具有永久阻燃性，应用范围很广，除了产业用纺织品、建筑内装饰、交通工具内装饰等发挥无可替代的作用外，还在防护服领域内发挥着不少的作用。根据阻燃防护服国家标准规定，冶金、林业、化工、石油、消防等部门应使用阻燃防护服。中国应使用阻燃防护服的人数在百万以上，阻燃防护服市场潜力巨大。除了纯阻燃涤纶外，可根据用户的特殊要求，生产阻燃、防水、拒油、抗静电等多功能系列产品。如对阻燃涤纶织物进行防水、拒油整理，可提高阻燃服的功能性；采用阻燃涤纶与导电纤维交织以生产抗静电的阻燃织物；利用阻燃纤维与高性能纤维进行混纺交织，可生产高性能阻燃织物；采用阻燃纤维与棉、粘胶等纤维混纺，以改善防护服的舒适性，同时减少二次烧伤5.TR的特性（1）.TR属于合成纤维、人造纤维涤粘混纺织物，有棉型、毛型等 （2）.面料平整光洁，色彩鲜艳,毛型感强，手感弹性好，吸湿性好，坚固抗皱,尺寸稳定.（3）.具有良好透气性和抗熔孔性，降低了织物起毛、起球和静电现 象，但免烫性差6TR的属性（TR）涤纶属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好经久耐磨，并有优良的耐光性能，透气性能和排湿性能，但，易产生静电和吸湿性差。有较强的抗酸碱性及抗紫外线的能力。7TR的辨别方法 点燃时，纤维先收缩，燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，无烟，着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。8.TR面料上的数值及符号所表达的意思 如：T/R 80/20 32/2*32 56*48*63” 中 T/R：表示涤纶。 80/20：表示这个TR布料是由%80的涤纶和%20的黏胶组成 32/2*32/2：32/2，是表示面料的纱支和股数，这个的意思是此面料为32支纱，2股并成的 56*48*63”:56表示布料中纱的经线，48表示布料中纱的纬线；56*48，表示1平方英寸(即2.54平方厘米)内，由56根经线，穿过48根纬线；63”，表示布料的幅宽。 （二） 面料知识 1.粗纺（粗纺） 什么是粗纺 粗纺,是指纺织过程中把棉条纺成粗纱的工序。 (1)、粗梳毛纺工艺流程-粗纺梳毛 任务： 彻底梳松混料； 使混料中的各种纤维进一步混合起来； 尽可能除去羊毛中的草杂、死毛及粗硬纤维； 使纤维逐步伸直平行，具有一定的方向性； 将毛网制成粗纱。 (2)、粗纺毛织物发展趋势 粗纺毛织物近十年来产量下降20%，原因是全球气候转暖，人们衣着讲究轻量化，过去厚重的大衣呢、女装花呢均受到冷落，人们欢迎精纺粗做的毛纺织产品轻量化，粗纺工艺要求较高的原料档次才能纺出适且的粗纺支数.如30支左右，用精纺工艺很容易达到轻量化，如生产双面织物就需要轻量织物，精纺粗做容易达到要求。如用精纺纱为经，粗纺纱为纬，或使用半起毛半缩绒的新工艺，能获得粗纺外观、手感柔软和光洁精细的风格。如用70s/2股精纺毛纱为经，用羊绒粗纺16支毛纱为纬，用粗纺维罗呢整理法，织物绒面短密，有羊绒立绒的光泽，更有轻量柔软的手感和华丽高贵的外观，纯的粗纺工艺很难达到这样的效果。 精纺粗做是一种创新，既可减轻织物重量，又可改善外观，因纱支均匀度改善，且能降低成本，因此，能与传统粗纺产品竞争。粗纺毛织品整理有很多不同风格整理，它采用不同的湿整理和干整理程序，可以整理出各种手感和外观效果。如将一种适当的粗纺坯布经过洗呢、缩绒。做裤料的可经过压熨整理；做茄克衫的可再进行重缩绒；做大衣料的可起毛制成不同的风格，使毛料增加厚度和膨松度，达到保暖效果。精纺粗做可达到轻质保暖，又能保持粗纺膨松的效果。 使织物保持膨松和变厚的感觉，还可以用细支毛和粗支毛的混和，纺织及整理出来的成品绒面有立体感，弹性与柔软性能统一，保持轻量而温暖的风格。又轻又暖的风格还可以用精粗纺纱并捻，或精纺面、粗纺底的新组织，或利用绉呢结构中的纱线收缩差获得，或利用蜂巢组织中凹凸表面，使织物增加厚度等。 可以通过织物组织的设计技巧，设计出正面起毛织物，也可以底布起毛，只要纬纱中配以羔羊毛纱为浮线于布底，进行粗粗毛纱交织，起毛必定是纬向粗纱，生产出正面为精纺，背面为粗纺的织物。这种产品精纺纱采用高支80s/2纱，粗纺为18s/2双股羊仔毛纱。如某些驼司棉、贡呢等织物，面为平纹组织，经纬间隔在底布作浮线起毛，成为正面粗纺，反面亦是粗纺，可以做成正反两种颜色，作女装上衣和大衣之用，做成衣服可以正反两种颜色穿着。双层织物有素色/花色的双层，条子/人字的双层，深色/浅色的双层，涤纹/斜纹的双层，也有同色同花的双层等。总之精纺粗做可以达到精纺或粗纺达不到的效果。这就是符合创新的原理和产生一种新织物的要求 . 2。半精纺 .什么是半精纺 半精纺顾名思义它的产品介于精纺和粗纺之间，这是由它的设备配置和使用原料的特殊性决定的。 在设备配置上，将棉纺技术与毛纺技术融为一体，形成了一种新型纺纱工艺。它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺的梳棉、并条、粗纱、细纱机等，后道为精纺的络筒、并线，倍捻设备，装备与工艺的改变，解决了原来毛纺设备不能解决的问题。半精纺工艺的简介在原料应用上，半精纺可实现棉、毛、丝、麻等天然纤维与其它新型的人造纤维、化学纤维等各种短纤维混纺，其生产纱线无论是应用在精（粗）纺面料或针织毛衣上，产品风格独树一帜，面料手感、垂性、身骨很有新意，给人的感觉耳目一新，有别于传统的毛精纺，粗纺产品风格，故称为“半精纺”。 半精纺是一种新的纺纱工艺，它与粗毛纺不同的是不用双联或多联梳毛机，而用棉纺梳棉机，与精毛纺不同的是不经过精（针）梳机，半精纺工艺与精毛纺工艺相比具有生产流程短，生产的纱线比精毛纺蓬松、柔软，与粗毛纺工艺比具有纱支细，条干均匀、表现光洁等特点。 .半精纺快速发展的原因半精纺近几年来得到快速发展，不但在众多毛纺厂增添了半精纺设备，在许多棉纺厂中也通过针对性技术改造开发与生产半精纺纱线，据会上提供信息：目前全国生产半精纺纱线的生产能力已超过50万锭，山东是半精纺纱线最早开发基地，目前生产能力已超过20万锭，鲁银、德信、山东新易丰毛绒制品有限公司是其中较大的几家。浙江半精纺纱线生产是在嘉兴濮院、洪合二个毛衫市场发展而带动起来的，目前生产能力也接近20万锭，此外，江苏也是半精纺纱线生产重要基地。半精纺为什么能快速发展，这是由其工艺特点与市场需求决定的。 .半精纺能纺高支纱随着我国畜牧业发展和人民生活水平的提高，尤其是山羊绒，兔毛等特种动纤维产量逐年增长，对特种动物纤维的深加工生产轻薄高档的毛织品已刻不容缓，而传统的粗毛纺工艺纺纱支数受到限制（走锭纺只能生产20Nm，环锭纺最高支数为32Nm）已不能适应轻薄毛织物用纱支数的要求。而精毛纺工艺又因特种动物纤维长度较短而无法加工的缺陷。而半精纺工艺可以纺制16-60Ne（即27-102Nm）范围的纱支，可适应针织与机织物生产高档轻薄面料的要求。 半精纺工艺对原料适应性较强在诸多的纺纱工艺路线中，半精纺工艺最大特点是对加工原料的适应性较强，它可以把棉、毛、丝、蔴及各种化纤以任何方式进行混纺，只要25m/m以上长度的纺织纤维均可作为半精纺原料，并可根据产品的风格和支数要求进行原料的合理选配。 半精纺工艺技术适合我国国情由于半精纺工艺由毛纺与棉纺两种纺纱机械有机组合，其工艺具有产量高，流程短，用工省，成本低等优势。用半精纺工艺纺制出纱线具有色泽亮丽、纤维混和均匀、纱线手感蓬松柔软、表面光洁等优良性能。它还适应小批量，多品种、多色号的生产方式，符合目前市场要求产品多变，交货快的要求。随着半精纺工艺的日益完善，产品质量与档次的不断提高，其优势将会越来越明显。 .半精纺纱线的应用领域及市场前景随着社会的发展人们对自然环保愈来愈重视，穿着健康、舒适，休闲已成为人们的一个时尚的话题。由于半精纺产品是一种多成份的混纺技术，通过与棉、毛、丝、麻等天然纤维的混纺，克服了单一原料纺纱服用性能缺陷，既能符合环保要求，又能提高穿着的舒适度与服用性能。用半精纺纺纱线制成的针织与机织面料可以根据不同年龄，不同层次进行配色和设计，其应用领域愈来越广，目前已广泛应用于粗纺、精纺及针织面料三大领域，但所用纤维组合与纱支结构是不同的。 在精纺面料上的应用应用于精纺面料的半精纺纱线，采用的纱线主要是棉/麻、毛/棉、毛/棉/绢、绢丝/粘胶/羊绒等，织物组织以双经双纬为主，开发的面料中采用天然纤维居多，它既能满足国内外市场对面料环保性要求，也能适应国内外市场对休闲西服的面料需求。据会上得到信息，用半精纺纱线制成的精纺面料已出口到日本、欧美市场，产品具有较高附加值，它与精纺同质面料相比可降低制造成本30%，为企业创造较好的经济效益。 在粗纺面料上的应用应用于粗纺风格面料的半精纺纱线，其原料多数采用棉羊绒、绢丝、羊绒，粘胶、尼龙、棉花等混纺纱线，织物经向采用精纺纱，纬向用半精纺纱交织而成，产品风格以短顺毛为主。由于采用了绢丝、棉、绵羊绒等细度较细的原料，故制成的面料表面光泽好，手感柔软顺滑、富有弹性、深受国内外客户青睐。目前江苏已有数万锭半精纺纱锭，用来生产粗纺风格面料的纱线，畅销日本欧美市场。以400克/米左右的半精纺顺毛面料为例，其平均售价比一般粗纺面料高出2030%，而生产成本与粗纺面料差异不大，经济效益也十分可观. 3.精纺 1.什么是精纺 精纺就是纺纱时选用棉花品质较高的原料，纺出捻度高，毛羽少的纱线（一般单股的称纱，合股的称线）。精纺制品手感较轻、薄，纹路较密，湿牢度较好，经用耐磨，所以价格相比也较高。2、精纺工艺流程精梳毛纺是工程工序较长，包括制条和纺纱两部分。精纺纺纱又分为前纺和后纺。、前纺工程 01.前纺工程 - 概述前纺工程相当于棉纺工程中的併条与精纺,其目的在于使毛条重复併合,牵伸,将较粗毛条逐渐引伸至较细粗纱.在进行精纺,以成细纱.主要的前纺方式有:英式前纺(Open Drawing)铁炮式前纺（Open Drawing）法式前纺（Porcupine Drawing）和英法式前纺（Angle-Continental Drawing）2什么是前纺工程前纺工程是将精梳毛条成条染复精梳毛条，通过并合梳理和牵伸制成满足一定重量要求，条干均匀的粗纱，并使纱中纤维平行顺直、混和均匀。对于精纺织品的粗纱支数要求200400tex(2.55支)，对于精纺针织纱粗纱支数要求3331250tex(O.83.0支)、对于绒线粗纱支数要求8333333tex(O.31.2支)。3。前纺工程的的作用前纺工程包括条染复精梳工段(前纺准备)及混条、针梳和粗纱等工序，其作用简述如下： a、条染与复精梳 精梳毛纺织物采用毛条或化纤条染色时，由于受高温染液长时间不断地循环冲击或染色处理不当的影响，易使条子纤维结并、散乱或成纤维束，所以染色后的毛条需要再一次经过精梳除去毛粒、粘并纤维、短纤维及其他疵点，使纺纱时不造成毛粒、粗节纱等，同时，条染、复精梳还有提高纤维，混合均匀程度的作用，从而可以改善条干，为提高纺纱性能打下基础。 条染复精梳工艺流程：松毛球机N642型毛球染色机Z751脱水机LB334复洗机B412混条机B302针梳机B303二道针梳机B304三道针梳机B311C精梳机B305四道针梳机B306末道针梳机(自调匀整) 国内大部份精纺厂均已配备了条染的能力。后纺工程 后纺工程包括细纱、络筒、并线、捻线、蒸纱，在具体工序安排上随原料及产品要求而定。 4细纱1什么是细纱细纱工序是纺纱生产的最后一道工序，它是将粗纱纺成具有一定特数、符合质量标准或客户要求的细纱，供捻线、机织或针织等使用，用粗纱再纺而成的较细的纱,用于织布或纺线。 细纱是纺纱非常重要的工序，棉纺厂生产规模的大小常用细纱机总锭数表示，细纱产量是决定纺纱厂各工序机器配备数量的依据；产质量水平、原料、机物料、电量等的消耗，劳动生产率、设备完好率等又反映了纺纱厂生产技术和管理水平的好坏。2.细纱工序主要完成以下任务： 细纱工序的任务，在细纱机上将在前纺工序加工的粗纱，纺成条干均匀的，支数及捻度符合产品设计要求的细纱。 细纱机主要作用是： A、牵件：将粗纱均匀地抽长拉细列成纱设计要求的支数。 B、加捻：将牵伸后的须条加上成纱设计所要求的捻度，使纤维紧密抱合具有一定捻向和强力的细纱。 C、卷绕成形：将经过加捻的细纱，按照一定的成形要求，卷绕在筒管上，以便储运和后工序加工。 3细纱工序的作用 细纱工序是纺纱最后一道工序，细纱质量基本定型。细纱工序生产能力代表一个工厂的纺纱能力，锭数决定规模。细纱机关键工艺部件是牵伸和加捻部件。细纱机的牵伸机构由前、后面对罗拉和中间的皮圈罗拉控制机构及加压摇架、集合器等部分组成。纱条所经过的部件状态、运转精确程度，无控制区尽量缩短，等决定了纱的质量，是整个细纱机工艺质量的核心；其次是加捻卷绕部件，要求锭速必须一致，锭子运转状态平稳，这是提高车速、降低捻度不匀率的关键。 5。粗纱1什么是粗纱粗纱是纺织的一道工序，可把熟条加工成不同支数和不同捻度的粗纱，以供细纱工序使用粗纱工序的任务：1。牵伸：将棉条抽长，拉细成为粗纱。2。加捻：给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱的强力，从而能够承受加工过程中的张力，防止意外牵伸。3。卷绕：将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。 6 精梳,半精梳,普梳精梳 1. 什麽是精梳 精梳就是通过精细梳理（也就是过滤）的纱。品质要好，比如说条杆就要好过普梳。在棉纱的加工过程中经过精梳机，其目的是去掉更多的短纤，杂质，条干强力更好，表面更光洁，价格比普梳贵20005000元一吨，比如40s的精梳和普梳相差3000元左右。精梳纱在织布的时候也不容易断头，效率比较高，织造的费用可以比普梳便宜一点。精梳纱中含杂质较少,过短纤维少,单纤维分离的更彻底,纤维的伸直平衡程度较好.2.精梳作用的特殊性 精梳机的作用是去除纤维中的短绒，提高纤维长度整齐度、提升档次改善质量，因此精梳对象局限于天然纤维，棉纺精梳主要针对棉纤维。在去短过程中主要依靠锡林和顶梳，去短的同时兼负除杂和除棉结作用，最终达到高度洁净，单纤维化伸直平行、富丝光感的纤维条。为了去除短绒，间歇定量喂给(每钳次的给棉长度)是精梳一大特点，不同给棉长度对应不同质量要求，即使给棉不是当时输 出，一个给棉长度往往也受到锡林几次逐次分梳的机会。锡林分梳长度，也就是钳板握持纤维接受锡林的分梳的长度(不包括死隙长度)，是几次给棉长度的总和，一般超过15mm(随纤维主体长度而变化)，而每次被分离罗拉分离的长度仅为一个给棉长度，通过分离接合、分离牵伸最终送出一个有效输出长度:平均分离牵伸=有效输出长度/给棉长度 普梳1什麽是普梳 普梳就是少精梳一道工艺，相对条杆就差好多，而且棉杂质没有过滤，所以杂质多,普梳纱主要是提炼完长绒棉后所纺的纱线及棉花混纺的纱线. 通常所说的精梳纱,攻绒棉的含量基本上在30-40%之间,如果想要更高档的,就要在纱线方面规定出长绒棉的含量,一般在70-100%含量,价格差异会很大,客户没有特殊要求,就使用30-40%的长绒棉其它另行确定. 通常50纱支,60纱支一般都用30-40%的长绒棉,70纱支以上长绒棉的含量一般在80-100%之间,普梳纱多用于低档坯布,主要用于30与40纱支,这些品种较50S/60S在价格方面有着很大的优势,占领大部分市场.半精梳1什么是半精梳 半精梳,就是精梳毛纺的毛条制造和精纺工程,但不经过精纺机加工,这样的加工流程,称为半精梳.精梳,普梳,半精梳的定义 这些是描述纱线品质的词语，在棉花变成纱的过程中一般都要经过梳毛机这一过程，意思是把棉花的纤维理顺，像梳头发一样。 重点是，普梳的纱只经过一次梳毛机，而精梳纱至少要经过两次或者更多，所以精梳的的纱线具有，光滑，匀称，细致等等更好的特性。 半精梳就是用好的棉花同普梳一样工艺纺出来的普梳，也是条杆好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳，价钱要比精梳便宜比普梳贵。精梳，半精梳及普梳的区别 制造后的面料：精梳的面是很细致的，纱的粗细匀称，有光泽。普输纱支不匀称，面子粗糙 其中： 精梳就是有欲并条，精梳工段的纱线普梳就是没有欲并，精梳二道工艺，更重要的是：纺纱工艺上是没有落棉的.相对条杆就差好多，所以杂质多。 半精梳就是和精梳，普梳一样工艺纺出来的纱线，跟精梳普梳的差异在于：在落棉方面比精梳少落棉（落下短绒棉），也是条杆好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳，价钱要比精梳便宜比普梳贵。 7捻度什么是捻度1.表示绳线强度的每英寸线所绕的圈数。 2.在单位长度的纱中,纤维所捻成的回旋数,纱的强度主要由捻度决定,一般捻度大强度也 8平纹布用平纹组织织成的织物叫平纹织物。就是经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次（即纱是1上1下的）。其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点.这种布的特点是交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气性好。高档绣花面料一般都是平纹面料。 9纱支（1）什么是纱支 纱，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144米/ 码）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10840码，其细度是10支，依此类推（2）纱支的表示方法 纱支,是指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为 S 。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。 英制式的表示纱支的符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-英文字母的表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻，两根并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3. 指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为 S 。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。（3）纱支的定义 纱支简而言之，即指纱的粗细程度 纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个 840 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2. (4)纱支的支数指标 针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响. 用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数 英制支数（Ne）在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。 公制支数（Nm）在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。 特克斯（Tex）数又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。 纤度（D）又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，如100D.它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。 由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。(5)纱支密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸， 它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如：XXCC产品的密度为144根纱/1平方英寸。专家介绍指出，纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。( 6).有关纱支单位的换算(一).纱线细度指标计算公式与换算关系: 01.计算公式 .特克斯(tex)=(G/L)1000，式中：G为纱的重量(克)，L为纱的长度(米) .旦尼尔(Nden)=(G/L)9000，式中：G为丝的重量(克)，L为丝的长度(米) .公制支数(Nm)=L/G，式中：L为纱(丝)的长度(米)，G为纱(丝)的重量(克) .英制支数(Ne)=(L/G)840，式中：L为纱(丝)的长度(码)，G为纱(丝)的重量(磅) 换算关系 Nm=9000/Nden；tex=1000/Nm； tex=Nden/9(1旦尼尔=0.11特克斯)； Ne=C/tex(C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算) Ne=纱线长度码数/（840*纱线重量磅数） Nm=纤维或纱线长度米数/重量克数 (二)概念理解 1.支数可表示纱线的“质量/长度”或“长度/质量”。 2.号数和旦尼尔只表示纱线的密度(质量/长度)。 3.tex和Nm是公制单位；S(英制支数)和D(旦尼尔)是英制单 位.4.tex表示每股1000m长度上重克，也可理解成重量(g)/长度l(m)，系数为1000。 5.D表示每股9000m长度上重克，可理解为重量(g)/长度l(m)，系数为9000。 6.支数与号数成反比，即支数越高，tex值越低，即1000m长度上的线克数越小，例：60S=9.8tex，而10S=59.1tex(前提必须是同质同长度范围内，一般生产企业取3000m)。 7.旦尼尔与号数成正比，即D数值越大，tex值也越大，例：120D=13.2tex；而60D=6.7tex。 8.60S或10S均指单股的密度，支数越高直径越小即越细。 9.常用单位关系：1米=1.0936码；1码=0.9144米；1公斤=2.2046磅；1磅=0.4536公斤；1米=39.37英寸；1英寸=0.0254米；1支(英制)=840码；1支(公制)=1000米；1公支=1.69英支；1英支=0.583公支。 10.布料的经纬密度表示方法(1)经纱和纬纱是什么？各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。经向的纱称为经纱，纬向的纱称为纬纱。 平时我们看到的类似于60S*40S的面料标示指的就是经纱*纬纱，表示织物的经向是60支的纱，而纬向则是40支的纱。(2)经纬密度: 是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“404012868”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为12868. 一英寸(2.54平方厘米)横向竖向有多少根纱，常用30S纱68*68，30S纱78*65，40S纱110*90，40S纱110*80，40S纱90*90。 11.纺织织物的组织及面料(1)、平纹织物（plain cloth）： 用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹 织物 特点：交织点多、质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄、耐磨性好、透气性好。 (2)、斜纹织物（twill cloth） 经纱或纬纱至少隔两根纱线才交织一次，采用添加经，纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹织物。 特点：A. 有正反之分； B一个完全组织循环内的交织点小，浮线较长；C手感松软；D组织织物密度较高，产品比较厚实；E此类组织产品比同类平纹组织产品成本要高。(3)、缎纹织物（satin and sateen cloth） 缎纹组织经纱和纬纱至少隔三根才交织一次，因此这种组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品成本高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。 特点：A有正反之分；B一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经或纬的浮线所构成；C质地松软、布面平滑、且富有光泽. (4)平纹尼 平纹为纵横交错的织法，在纺织过程中经纱和纬纱一上一下交织成一个循环。由于平纹组织的交织点很多，所以结构紧密质地坚牢、外观平挺，但相对其它面料来讲，手感较刚硬。如果平纹面料的密度小，浮线的长度就越大，其抗弯度就小，布料随之变得柔软，反之手感则硬挺。也因为交织点多，它的浮线相对于斜纹和缎纹织物要短，透气性相对差一些，密度越大，透气性越差.(5)梭织面料 梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。 从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。 12. 黏胶纤维一：什么是黏胶（1）。粘胶（nianjiao)纤维（Viscose fiber），是粘纤的全称它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。 粘纤又叫人造丝、粘胶长丝。近年，粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。 （2）。粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。采用不同的原料和纺丝工艺，可以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。 （3）普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能，又分棉型、毛型和长丝型，俗称人造棉、人造毛和人造丝。高湿模量粘胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。这种纤维在湿态下单位线密度每特可承受22.0cN的负荷，且在此负荷下的湿伸长率不超过15%，主要有富强纤维。高强力粘胶纤维具有较高的强力和耐疲劳性能二：黏胶纤维的应用范围粘胶纤维是最早投入工业化生产的化学纤维之一。由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较广泛的化学纤维。 13.纺织品密度测量包括拆纱点数法、 放大镜观察计数法以及密度板法面料上数据的标识：110 6040 / 173120， 说明：a 110是指面料幅宽、110英寸（1102.54=279.4cm),b 6040 是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。c 173120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/ 英寸、第二组数字纬纱120根/ 英寸。 14.布料的染色流程 坯布（机织）：络筒-整经-浆纱-穿经（经纱） 前处理：热定型、烧毛、退浆、漂白、丝光、煮练。 染色要看坯布的成分。棉麻用直接染料或活性染料。丝毛、尼 龙用酸性染料。涤纶用分散染料9 15.布料的鉴别方法 鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。） 16.布料的一般包装方式布料的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。 内包装指一件或数件布匹入一胶袋，布匹的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的布料在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类布料要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。 外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。 17:什么是布料的色牢度: 色牢度 （Color fastness）又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。 纺织品在其使用过程中会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦和化学药剂等各种外界的作用，有些印染纺织品还经过特殊的整理加工，如树脂整理、阻燃整理、砂洗、磨毛等，这就要求印染纺织品的色泽相对保持一定牢度。色牢度好与差，直接涉及人体的健康安全，色牢度差的产品在穿着过程中，碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色，则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体皮肤的健康，另一方面还会影响穿在身上的其它服装被沾色，或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物。 18.纱线捻度是什么纱线捻度是指为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能，必须通 过加捻改变棉纱，由纤维结构来实现纱线加捻，其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移，使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构，粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩，两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心，形成加捻三角形，在加捻三角形中，棉条的宽度和截面发生变化，从扁平带状，逐渐成圆柱形的纱 （三）.府绸 POPLIN (1):什么是府绸 府绸是一种线密度值较小密度较大的平纹组织织物。最早是指山东省历城、蓬莱等县在封建贵族或官吏府上织制的织物，其手感和外观类似于丝绸，故称府绸。府绸常用原料有纯棉、涤/棉等。经纬纱常用10-29tex（60-20英支）单纱或5tex2-14tex2（120/2-42/2英支）股线，经纬纱线密度大多采用相等或接近。经向紧度为61%-80%，纬向紧度为35%-50%，经纬向紧度比大约为5:3左右，经纱屈曲较大而纬纱较平直，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形颗粒效应。 府绸结构紧密，布面光洁，质地轻薄，颗粒清晰，光泽莹润，手感滑爽，具有丝绸感。府绸的品种很多，根据所用纱线不同，分为纱府绸、半线府绸和全线府绸。根据纺纱工艺不同，分为普梳府绸、半精梳府绸、精梳府绸。根据织造工艺不同，分为平素、条格、提花府绸。根据染整加工不同，分为漂白、杂色、印花府绸。根据织造和印染过程不同，分为白织府绸和色织府绸。府绸主要用作衬衫、夏令服装等。1府绸一般指高支纱、高密度的平纹织物。由棉、涤、毛、锦或混纺纱织成的平纹细密织物,一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。 通常被称作“府绸”的纺织产品应该满足三个条件才被认作府绸：(1）经纬纱支必须是在40支以上；(2）经向密度必须达到100根/英寸以上；(3）经向必须比纬向纱支的密度高出20根以上。2府绸这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.82.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤布料染色过程：坯布-前处理-染色-后整理。(2)府绸的定义 府绸一般指全棉制品（也可以包括棉涤或涤棉）梭织织造的、高支纱、高密度的平纹织物。府绸是指经密大致是纬密两倍左右的平纹组织的面料 府绸弹力布,是制作女式套装、衬衣、休闲夹克装的理想面料。此布规格繁多，其中，一款以棉纱JC40*40 和氨纶为原料，正面是平纹变化组织，面料手感柔糯、垂感强、不易皱折，颜色有桃红、咖啡、桔红、老黄、米色、淡绿、深灰等几种，织物门幅为70英寸，织造规格96*72，市场坯布成交价在7.70-8.00元米范围。府绸：锦棉(棉锦)系列，全棉弹力府绸，全棉染色府绸 弹力府绸印花布漂白涤府绸， 提花府绸，全棉居多。府绸： 质地细密、轻薄、布面柔软、滑爽、挺括，表面织纹清晰颗粒饱满，光泽莹润，有好的质感。（3）府绸的性质，性能，手感及外观府绸是棉布的主要品种，兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽，布身柔软爽滑，穿着挺括舒适，用平纹组织织成。府绸组织结构上的特点是：经纱密度比纬纱密度大一倍左右，布身上经纱露出面积多于纬纱，其凸起部分在布面外观形成明显的菱形颗粒，加之其所用纱支质量较高，因此布面纹路清晰、颗粒饱满、光洁紧密。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密度相差太大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。(4)府绸的简介及用途府绸是棉布中的高档品种，经纬用纱质量较优，其中高级府绸的经纬纱都经过精梳和精梳烧毛处理。 府绸有全线、半线、纱府绸三大类，其织品以半线府绸为主，纱府绸次之，线府绸较少。 府绸的密度是经密大于纬密近一倍。在布面上经纱露出的面积比纬纱大得多，经纱凸起部分构成明显均匀的颗粒状，形成了府绸所特有的菱形颗粒纹。另外，府绸选用的纬纱捻度大于经纱捻度，所以布身滑爽，质地细密，颗粒饱满，纹路清晰，富有光泽，有丝绸感。 由于府绸的经密大于纬密近一倍，因此，府绸缝制的衣服穿着日久，往往纬纱先断，纵向断口，这是府绸的缺点。 府绸有漂白、什色、印花及色织物的条格府绸等品种。为了扩大花色品种，也有在平纹组织中夹有提花组织或缎纹组织的，外观较为美观，但在实际使用上不如单一平纹组织坚牢耐穿。 府绸主要用于男女衬衫，也用于手帕、床单、被褥等。(5)府绸面料中的数值所表达的意思:如:T 45*45 88*64 63”47” 中:T表示纯涤纶，45*45表示一英寸(2.45厘米)内,由45根经线穿过45根纬线;88*64系指每英寸内经线和纬线的密度.63”和47”都是指面料的幅宽,代表inch。(26*26 / 100*25 是经向纬向纱支规格以及织法.) (6)缎条府绸 被称作“府绸”的纺织产品还应该满足三个条件才被认作府绸：(1)经纬纱支必须是在40支以上；(2)经向密度必须达到100根/英寸以上；(3)经向必须比纬向纱支的密度高出20根以上。 对于府绸的划分并没有严格规定的，只是约定俗成的行业习惯，因为常规中当纱的支数达到了40支，才可能作为府绸对待.以40支纱的常规产品为例： 如:1. 普通府绸：40X40 100X70 =170根 （但也有布如：30X40 100X60称为府绸的，所以只是近似标准） 2.高密府绸：40X40 130X70 =200根以上 3.防羽布府绸：40X40 133X100 =230根以上 织物一旦达到一定的密度，就很难增加经纬纱数，所以再增加就提高一个档次.(7)关于府绸的辨析 （1）织物被称作“府绸”就是要求它有绸缎的细腻手感和光泽，所以如果纱支低于40支，则绸的效果就不明显。因此业界通常在纺织产品中，一般不把纱支低于40支的产品称作：府绸。（2）同样道理，如果经向纱的密度达不到100根以上，布的骨感就不够好，模上去绸缎的感觉也会略差，所以业界一般都是把经密超出100根以上的平纹布才称作：府绸。（3）如果经密度和纬密度差别不多就只能称为：细布或平布，只有当经向密度超过纬向20根以上才有可能被认为是：府绸。色织府绸 例如常用的规格： 20X20 60X60通常被称之为平布，30X30 68X68等等通常称之为细布；40X40 80X70 ；40X40 90X70；45X45 92X70； 45X45 96X72等等的布都称之为细布或细纺都不叫做府绸，而一旦经密达到100根以上如：40X40 100X70 或45X45 100X70 ；45X45 100X80经向就多了几根纱，马上它们的名称就改变为：府绸了。这已经称为纺织业界的共识。 在梭织布中一般不用低于45支的涤棉纱或CVC纱织布（但也有少量的床单布等等会有，而常用规格都是45支以上的），但是全棉布却有很多30支、32支、36支甚至21支纱等等的织物，但其产品一般都不叫做：府绸，只能称为平布或细布、细纺布，只有当纱织达到40支以上才可以作为府绸类看待。虽然也有把三十几支纱的高密度产品称作府绸的，但可以理解为类似，并不是真正意义的府绸。不过业界没有严格的行业规定，所以有人这样使用，也无可非议。 现在有些错误的理解：认为只有经向密度和纬向密度的比差达到：2：1才能称为府绸，既经向比纬向的密度要超过一倍，而事实上只要经向比纬向达到20根以上的比差就可以叫做府绸了。此外还有把府绸的解释包括：纱府绸、半线府绸和全线府绸。这也是不对的，府绸只有纱府绸，半线、全线的产品就变成：线绢，不再称为府绸了，虽然也有的人把高支线，高密度的产品称之为府绸，其实按照严格的说法，还是叫线绢更妥切。因为线绢的手感和质地比起府绸就有了本质的不同，而且强度要强的多。 有些介乎于纱和线之间的双纱（不加捻）产品，例如像牛津布之类的产品，传统的说法也不被认称为是府绸，可以叫做牛津纺，以示区别。另外毛纺产品当中没有府绸这个品种。丝绸产品只有绸或缎或绢或纱或绫罗等，也不用府绸这个概念，因为府绸是棉纺纱制品，丝绸多为缫丝，丝织产品。它的成品就是货真价实的绸缎，府绸毕竟是棉纺产品类似绸缎的风格而已。（8）。府绸的品类 最常用的是按照染整工艺的分类：漂白府绸、染色府绸、印花府绸、色织府绸。也可以根据纺纱工艺不同分为：普梳府绸、半精梳府绸、精梳府绸。 还可以根据织造工艺不同，分为平纹府绸、平纹变化组织府绸（镶嵌缎条、人字、斜纹等）及提花府绸等，但底布基础还是平纹织造。 按照织造的密度可以分为：府绸、高密府绸、防羽府绸。（9） 高密府绸 1高密府绸是指织物的经纬密度在每平方英寸里，合计达到200纱以上的时候。例如：40X40 133X72 、高密府绸40X40 110X90 、40X40 120X80等等规格的府绸，就被习惯地称之为高密府绸。因为府绸一旦达到这个密度，他的织造和染色都会发生很多变化。由于密度越高织造的难度就会成倍地增加，因此使用的纱、以及浆纱、织造环境的温湿度、送经打纬、断经停车以及染整的温控、吃色上色等等一系列的问题就会越来越多，所以府绸、高密府绸、防羽府绸每增加一定的难度就增加一个档次。 高密府绸更多的是用于防羽布，为了防止羽绒钻绒，密度更加要提高到：40X40 133X100及以上的密度才能够达到防绒效果，因此难度更大。 2色织高密府绸： 由于染色纱的强度损失，故色织布很难做到高密的结构，人们往往采用高支纱（50100支）或T/C纱或高支纱并线作为经纱，或采用平纹间隔缎纹斜纹的织法来克服织造中的难题。但绝少有把色织布做成防羽布的。高密府绸是府绸中生产难度大，较为广泛使用的一个品种。（10）府绸名字的由来： 最早是指山东省历城、蓬莱等县在封建贵族或官吏府上织制的织物，其手感和外观类似于丝绸，故称府绸。府绸常用原料有纯棉、涤/棉等。 府绸是由棉、涤、毛、锦或混纺纱织成的平纹细密织物一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。 (四) 印花布1.什么是印花布,定义是什么,它都有些什么特点: 在素色胚布上用转移或园网的方式印上色彩、图案称其为印花布，简单的说就是布织好后,图案再印上去。印花产品的颜色鲜艳明快，花型种类繁多。 印花布,是用土白布印染加工而成,唐宋时期已很盛行,明清时期达到鼎盛。建国以前,灵宝染坊行业约百佘家,分布在县城、乡镇和主要村寨,生意兴隆。制作时,先将白布下水浸泡,用豆面、石膏搅成糊状,用硬油纸制版,刻上花、鸟、虫、鱼图案,将版铺在白布上,用刮刀印制,然后投人染缸中洗染,阴干后剥落图案上的附着物即成。印花布曾深受人们的喜爱,被作为陪嫁被褥、衣服的必备品。一般可以分为活性印染和颜料印染两种。 特点：色彩艳丽，图案丰富，具手绘般的印染效果，露出自然质感。 颜料印
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