针织服装设计第二章

针织服装设计纺织服装学院 高静第二章 服装原型制图l第一节 体型测量l第二节 服装原型制图l第三节 比例分配法l第四节 局部结构设计第一节 体型测量l一 测量要求l 测量时应注意：l （1）被测者应姿态自然放松，采用直立或端坐两种姿势。l （2）净尺寸测量：被测者只穿基本内衣，测得的尺寸并非实际的尺寸而是人体的尺寸。l （3）定点测量：通过基准点和基准线测量，例如：测胸围时，软尺应水平通过胸高点；测袖长时应通过肩点、肘点至尺骨茎凸点。l（4）围度测量时软尺要松紧适宜，既不勒紧，也不松脱，水平围绕体表一周。l（5）长度测量和宽度测量应使软尺随人体起伏，而不是两端点之间直线距离。l（6）厘米制测量：测量者所采用的软尺，必须是厘米制，以求得标准单位的规范和统一 l二 原型法测量方法l原型法测量.docl国家标准国家标准服装号型系列服装号型系列l 号型定义 l “号”指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。“型”指人体胸围和腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据，以厘米为单位，国际通用的内限尺寸（净尺寸）表示。该标准依据人体胸围与腰围的差数，将男子、女子体型分为四类，体型分类的代号和范围见表3-1-2。l 体型分类代号体型分类代号.doc服装围度的人体依据l服装围度一般不能小于人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度、运动度之和。基本松度是考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的量而设计的；运动度是为有利于人体的正常活动而设计的。适当的放松度很难用一个简单的公式来确定，它需要考虑各种因素,如人体基本活动量、内装厚度、季节、年龄、性别、流行趋势以及造型设计艺术等。 l不同穿着场合的服装(工作服、旅游服、晚会服、运动服、日常生活服等)，其放松度也是不同的。 l放松量.doc第二节 服装原型制图l一 服装制图基本知识服装制图基本知识l服装制图是表达设计意图，沟通服装设计、生产和管理各部门的技术语言，因此，其制图规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一和规范。l服装制图中的线条、符号及部位代号 l在服装结构制图中，为了书写方便，通常用部位代号表示文字的含义。这些代号大部分都是以相应的英文名词首位字母表示的，如表3-2-1。 服装图纸的部位代号 l序号部位名称 代号 序号部位名称代号1胸 围 B 8领围线 N.L 2腰 围 W 9肘 线 E.L 3臀 围 H 10膝盖线 K.L 4领 围 N 11胸 点 B.P 5胸围线 B.L 12颈肩点 N.P 6腰围线 W.L 13袖 笼 A.H 7臀围线 H.L 14长 度 L 服装制图的线条、符号及其含义l服装制图的线条、符号及其含义见表格l线条符号及含义.doc服装结构制图中衣片的部位名称服装结构制图中衣片的部位名称 服装结构设计带图.docl 二二 原型构成法原型构成法l原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求，绘出合乎人体体型的基本衣片结构，这种基本的结构形式就是原型。服装原型必须采用贴身尺寸，它是人体形态的真实体现，是各类实用结构图的基础。l原型通过旋转、剪切、缩放等变形即可形成多种复杂、实用的结构图。这种方法相当于把结构设计分成了两步：第一步是考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造型的变化，对基本衣片进行变形，得到实用的结构图。l1 原型的种类原型的种类 l（1）前衣身省道量集中于腰围线上的原型 l这类原型胸部的隆起部分以在腰围线下的形式集中表达出来。它不但适合作女衬衫、春秋衫的结构图，而且也便于制作在腰围线上作分割的外衣结构图。日本的文化式、登丽美式原型便属于此类。如图3-3-1（a）、(b)所示。l（2）腰围线成水平状的原型 l这类原型胸部的隆起部分以直胸省、袖窿省、侧缝省的形式表达，这种原型形成的腰围线呈水平状，便于制作宽松外衣、大衣的纸样。它们根据测量部位的数量和外型的不同而分类。如图3-3-2(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)所示的七种类型。l（3）胸部隆起部分分为两部分省缝形式的原型 l这类原型由于包含胸腰两部分省缝量，特别适宜作胸部丰满的以及立体感很强的贴体服装。美、英、意等国的时装学校多使用此类原型，如图图3-3-3所示。l（4）上衣原型和裙原型合而为一的原型l这类原型用于制作连衣裙、大衣等服装，多为英、法等国学校使用。如图3-3-4所示。各类原型的测体部位和放松量 编 号胸部放松量测 体 部 位a810胸围、背长b8胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽、领围、胸高、前腰节长c1012胸围、背长、领围、胸高、胸点距离d1012胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽、胸高e810胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽f14胸围、背长g10胸围、背长h14胸围、背长、肩宽i15胸围、背长、肩宽、领围、前肩斜度、后肩斜度、胸省长度J、k、l、m10胸围、腰围、臀围、中臀围、背宽、臂围、领围、肩宽、肘围、腕围、衣长、背长、袖窿深、袖底缝长、腰长、胸高l三三 原型的绘制原型的绘制l（一）女装原型的绘制（一）女装原型的绘制l女装原型包括衣身原型、 袖原型和衣裙、衣裤原型。衣身原型制图的计算方法是以胸围尺寸和颈部、腰部尺寸为基准；袖原型是以袖笼的长度为基准；裙原型是以腰围尺寸和臀围尺寸为依据。l l1.原型在人体上的位置（图图3-4-1）l女装原型按惯例作右半个衣身制图，作图位置在颈部以下，腰部以上。因这一范围属人体结构最复杂区域，所以原型形成以后，衣服的其他部分就可以在此基础上加宽或加长。l2.衣片构成（图3-4-2）l 图3-4-2所示是绘制女装原型制图的具体步骤和方法，详细地标示了基础线和结构线。图中的各部位规格均为净数。l （1）作肩颈点水平线ab，长度为B+10/2（10cm为放松量）。l （2）以背长尺寸过a、b两点作垂线，得ab、bc，并连接c、d，成长方形abcd（半胸围）。l （3）沿a点下降1cm为前衣片肩颈点与平行线交点e。l （4）按B/5和B/5+1cm 分别定出前胸宽C和后背宽D。l （5）定袖笼深线：自e点沿垂线下量B/4为袖笼深线。l （6）定前领口：过e点以N/5-0.5cm为领口宽，交点f；以N/5+0.5为领口深（关门领口），并根据两交点画成方形。l （7）定后领口：过b点沿垂线下量1.8cm为后领口深度，领宽与前领口宽同得交点g。 l （8）定坡肩：前坡肩线沿ef线下量5cm与ab线平行；后坡肩线自ab线下量4.5cm与ab线平行。l （9）定前片肩宽：以S/2自e点斜交于前坡肩线得点 l，并连接fl点。l （10）定后片肩宽：以S/2+2cm（含1.5 cm肩胛骨省道）自b点量至后坡肩线得交点m，并与g点连接。l （11）作袖笼弧线：分别定出前后袖笼深线的1/2点，从袖笼底夹角的平分线前夹角出2.3cm、后夹角出2.7cm定点，并沿各点画顺，即构成原型袖笼。l （12）定原型前身和后身的分界线：如图3-4-2所示，ad线和bc线之间的1/2处在袖笼深线上向后片移0.5cm得交点k，并过k点作垂线交cd线后，向后身方向量1.5cm得交点j，连接kj两点为分界线。l （13）定前长线：自e点沿垂线方向按L长度定点h，过h点作水平线交1/2胸距垂线得点i，并连接ij。l （14）作领口曲线：将前领口e的对角线取下1/3点如图作曲线画顺。后领口夹角平分线出1cm并画顺成后领口曲线。l （15）作肩胛骨省道：自g点沿后坡肩线下4cm处定点，过此点作8cm长垂线后，向左偏0.5cm作1.5cm省道。l （16）作省道转换夹角：过i点沿斜线向上量，长度为ir=jh-w/4-2cm，此为省道转换夹角。l3.衣袖构成l A原型袖片构成（图3-4-3）l （1）作肩端点水平线，并以中心点o作垂线至袖长尺寸。l （2）定袖山高：以AH/4+3cm长为袖山高，自o点沿垂线方向定，并作水平线。l （3）定袖肥线：以o点为圆心，以AH/2+1cm长分别向o点左右的袖山高线上交a、b两点，并连接oa、ob。然后分别过a、b两点作垂线交袖长基线于c、d两点，为袖肥轮廓线。l （4）作袖山弧线：分别将oa、ob两斜线分成四等份，按图所示在oa线上1/4处外出1.8cm定点，下1/4处进1.3cm。在ob线上301/4处外出1.5cm，下1/4处进0.5cm，然后如图所示沿各点连接并画顺成袖山弧线。l（5）作袖肘线：按肩端点至肘点的距离定点e，并作水平线。l（6）作袖口底线：自袖口基线的1/2处向d点方向移1.5cm得点f，在cf线1/2处外移1cm，在fd线1/2处内移0.5cm，然后如图所示，沿各点画顺成S形，为袖口底线。lB.二片袖（图3-4-4）l （1）将原型一片袖o点两侧分别分成1/2且交袖山曲线得c、d两点，并作垂线至袖口基线。l （2）定前偏袖：从d点向左右进出各3cm，并引垂线至袖口基线。如图所示，右出3cm的垂线为大袖基线；左进3cm为小袖基线。l （3）从d点垂线沿袖口基线向左定出袖口尺寸。l （4）定后偏袖：自c点垂线分别向左右进出2cm作垂线，如图所示，作线画顺至袖口基线。l （5）袖弯线：在图中袖肘线部位，大、小袖基线各进0.8cm画顺，成袖弯线。l （6）袖山弧线：如图中所示，把袖山两侧部分对称，翻转在大袖内部，构成小袖袖笼弧线。把大袖山部位高出1cm画顺，成大袖山弧线。袖型的结构设计袖型的结构设计 l 袖型包括连袖、装袖、插肩袖l 1连袖l 连袖在服装界习惯称为中式袖。连袖的结构特点是袖子和衣片在袖窿处无拼接缝，两者利用不同形状的分割线有机地合为一体，穿着比较休闲、随意。l 2装袖l 装袖是服装中使用最多的一种袖型，它的结构特点是衣片和袖子在袖窿处有拼接缝。装袖种类繁多，穿着合体，造型美观。l装袖包括l普通合体袖 、喇叭袖 、灯笼袖 、泡泡袖 、上泡下灯笼式袖 、落肩袖 喇叭袖 l喇叭袖的结构特点是上小下大，可用切展法设计。将袖身按图3-5-28 喇叭袖所示方法定出切展线位置，根据袖口尺寸展开。袖山形成特殊的曲线，袖山高降低。灯笼袖 l灯笼袖结构造型图3-5-29 灯笼袖是袖口宽大，用袖头将其收口。此款式袖山仍保持原有的结构形式，将袖子原型分别以A、B两点为中心，向外侧转动，也可用切展法扩展袖口部位的缩褶量。泡泡袖 l 将一片袖原型中心部分剪开至袖山高线后，分别向左右转动，在袖山拉开1012 cm的缩褶量，形成泡泡袖袖山图3-5-30 泡泡袖l （5）上泡下灯笼式袖 l 将袖山和袖口按图3-5-31 上泡下灯笼式袖所示分别向左 右两边展开。l （6）落肩袖 l 首先将原型前后衣片肩宽加出4 cm，并如图3-5-32 落肩袖所示修改袖窿。然后将袖原型的袖山下落4 cm，并重新画出前AH，后AH，连顺袖子曲线，完成结构图。l 3插肩袖l 插肩袖又称借身袖，是一种袖子与衣身肩部相连的袖型。插肩袖别具一格，袖山与袖窿的变化丰富。其结构有一片袖、两片袖、三片袖等多种形式，构成不同的造型效果，穿着随意。l 插肩袖的结构设计要注意以下几点图3-5-33 插肩袖l （1）袖山线与水平线的夹角一般为40 45，这样设计的袖子能够较好地兼顾造型、功能两者的关系。若要设计活动量更大的袖子，则可将角度适当减小一些；l 要制作造型美观、腋下褶皱较少的袖子，也可采用比45再大一些的角度，但手臂上抬会受到一定的牵制 。l （2）插肩袖的肩端点要在原型纸样的肩端点上上抬1 cm，再延长2 cm，以补足肩部的容量。l （3）插肩袖的袖山高一般取1315 cm，而且前后袖片的袖山高一致。袖山高的设计与上袖的袖子有所不同，它受袖窿深的牵制。袖窿深较大时，为避免形成的袖肥过大，所以选择的袖山高也相应增大。l （4）插肩袖由于是一种较宽松的结构，因此，它的袖窿深的变化范围很大。袖窿深一般要在原型袖窿深的基础上，再挖大515 cm。由于插肩袖的袖子部分是在衣身袖窿的基础上设计的，所以袖窿设计的随意性很大。插肩袖衣片袖窿弧线的长度要与袖子袖山弧线的长度保持一致。l 图3-5-33为普通插肩袖的结构图，图3-5-34 半插肩袖为半插肩袖的结构图，它与插肩袖基本相同，只是袖窿线分割的部位不同。（a）、前衣片袖片制图 （1）延长原型坡肩线，在延长线上分别截取1.5cm交点a和11cm交点b（2）过b点作直角边，在直角边线上截取5cm得交点c，连接ac并延长至袖长尺寸作该线的直角边并截取 袖口/2尺寸（3）过点c作ac的直角边并延长至衣片内（4）截取前领口曲线5cm得交点d（5）加深袖笼3cm得点f，并沿前胸线向右进1cm作5cm高线，端点e连接d、e（6）在ed/2线上外出1.5cm点，过此点作弧线连接d、e，画顺至袖笼底线为前衣片（7）以e点为圆心，ef弧长为半径，交ca直角边的延长线上与一点g，并作ef弧线的等弧线eg（8）从g点沿gc线向c点方向进1.5cm定点，与袖口线连接，过g点画曲线顺至袖底线的1/4处前片衣袖制图（b）、后衣片袖片制图 （1）延长原型坡肩线，在延长线上分别截取1.5cm交点a和11cm交点b（2）过b点作直角边，在直角边线上截取5cm得交点c，连接ac并延长至袖长尺寸作该线的直角边并截取 袖口/2尺寸（3）过点c作ac的直角边并延长至衣片内（4）截取前领口曲线3cm得交点d（5）加深袖笼3cm得点f，并沿前胸线向左进1cm作6cm高线，与后背线平行，得点e连接d、e（6）在ed/2线上外出1.5cm点，过此点作弧线连接d、e，画顺至袖笼底线为后衣片（7）以e点为圆心，ef弧长为半径，交ca直角边的延长线上与一点g，并作ef弧线的等弧线eg（8）从g点沿gc线向c点方向进1.5cm定点，与袖口线连接，过g 点画曲线顺至袖底线的1/4处后片衣袖制图l4.衣裙构成 l裙子的种类繁多，但各种款式的衣裙设计都必须在裙子原型的基础上变化，同时应制定出制图时所需要的位置、结构、数据，其中包括：腰部结构点、基准线；臀部基准线；腰围，臀围及衣裙长度。在连衣裙结构设计时，应与上衣原型结合使用。 lA.裙原型制图（见图3-4-13）l （1）以H/2+3cm作腰口水平线ab（3cm为臀部放松量）。如图3-4-13（A）l （2）过a、b两点作垂线，并取裙长作长方形abcd。如图3-4-13（A）l （3）定臀高线：自腰口线沿垂线方向量上档尺寸，并经上档尺寸的1/3处作水平线为臀高线ef。如图3-4-13（A）l （4）定前后片位置：在ef线1/2处向前片方向量1cm定点后作垂线。l （5）定腰大：前片取W/4+1cm+5.5cm自a点向左量，并定点为前片腰大点；后片取W/4-1cm+5cm自b点向左量，并定点为后片腰大点。3-4-13（B）l （6）定腰部曲线：裙前片腰大点起翘1cm，自a点下降定点，与腰大起翘点画顺；裙后片腰大点起翘1cm，自b点下降2cm定点，与腰大起翘点画顺。l（7）省道位置及尺寸：裙前后片省道位置均取腰大曲线1/3处定，尺寸根据腰大加5cm分别定出，前片前省道3cm，后省道2.5cm；后片前后省道均为2.25cm。l l5裤类原型图l1以(H/41)为裤前片臀围宽，H/6为档宽，(H/4+1)为裤后片臀围宽，三者相加并分别以各数据定点作垂线，l如图3-3-17 所示。 l2定上档：将测量的上档尺寸或以H/4尺寸沿垂线方向定点作水平线ad。 l3定臀围线：根据上档高度的下13做水平线 eh。如图3-3-16 二片袖原型制图步骤 l4作前片小裆曲线：取b、c点间的14为小档点i，自bf间的23点位置始画顺至i点。l 5作后档斜线：自c点向左量出上档尺寸1 0定点j，并与臀围位置g点连接延长至腰口线外上档尺寸1 0处(后翘斜出量)，定点P，自P点与后腰口边线连接。l6作后档弯线：从j平分线外出2.5cm定点，将此点与g点连接画顺至后档大点。l 7定前后裤片中线：自a点至i点间的12处作垂线为前裤片中线；自d点至i点间的12处作垂线为后裤片中线。 l8定腰大点、省缝：自O点以w4+1+5.5cm向左量并定点，与侧缝线画顺。取中线右边3cm为前省缝，后省如图取2.5cm，均为前裤片活裥。l9自P点以(W4一Icrrl+45cm)尺寸在后翘斜线上定点，并画顺至侧缝线。自后中线与后翘斜线交点至腰大点间的两13点为裤后片省缝位置，两省缝均为2.3cm，前省长8.5cm，后省长9cm。l10延长前后片原型的中线，并取大、小档的1/2连接裤角线，如图3-3-18 画顺即可。l（二）男装原型制图（二）男装原型制图l男装原型制图按惯例作左半个衣身制图。l1.衣片构成（图3-4-15 图3-4-15b）l（1）作肩颈点水平线，并以B+14/2（14cm为放松量）水平定出ab线段为原型半胸围长度。l（2）过a、b点作垂线，并以前长尺寸为高作长方形abcd。l （4）作前后领口弧线：前领口以N/5+0.7cm为领口深，自a点沿垂线方向定点g，并过g点作水平线。以N/5-0.5cm为领口宽定点f，并过f点作垂线，交g点水平线成方形领口基线。作a角的对角线，取下1/3点作弧线画顺成领口弧线。后领口以N/5-0.5cm为领口宽，过e点向左量交点l，并作垂线，如图画顺。l （5）定前后衣片的坎肩线：分别以a线（水平线）和e线（水平线）向下量5cm与4.5cm作前后坎肩线。l（6）分别以S/2和S/2+0.8cm（0.8cm为后肩归缩）自a、e两点交坡肩线得h、i两点，接fh和li成前后片肩宽。l（7）以B/5+1cm定前胸宽，B/5+1.5cm为后背宽。l（8）以B/4自a点向下量，定出袖笼深线ij。l（9）作袖笼曲线：分别将前袖笼深线分成3等份，后袖笼深线分成2等份。袖笼底线前夹角平分线出2.5cm，后夹角出3.5cm定点。然后自h点始，取前袖笼深线的下1/3点，后袖笼深线的1/2点，画顺成袖笼曲线。l2.衣袖构成l A衣袖原型构成（图3-4-16）l （1）定肩端点水平线，并按水平线中心点o向垂线方向定出袖长尺寸OC。l （2）以O点向下量AH/4+3cm定出袖山高，并画出水平线。l （3）以O点为圆心，以AH/2+1cm为半径分别向左右两边画弧，交袖山高水平线a、b两点。l （4）自O点向下量出袖肘线de。l （5）作袖山曲线：分别将oa、ob分成4等份，按图所示在oa线上1/4点外出2cm，下1/4点进1.5cm。在ob线上1/4点外出1.8cm，下1/4点进0.5cm。然后沿各点画曲线，连接并画顺成袖山曲线。l （6）定袖口曲线：如女原型相同。l B.男装原型二片袖（图3-4-17）l （1）将原型袖片O点两侧分别分成1/2，得袖山曲线交点f、g两点，并作垂线至袖口线。l （2）定前偏袖：以f点垂线向左右进出3cm，并引垂线至袖口基线。如图所示，右出3cm的垂线为大袖基线；左进3cm的垂线为小袖基线。l （3）以f点作垂线与袖口线交于h点，沿h点向左定出袖口尺寸hl。l （4）以g点向右进0.5cm后，画顺交于g点垂线，并在袖肘线的后半袖中线进1cm为袖弯点，然后沿各点画顺成大、小袖后弯线至袖口大点。l （5）在袖片的偏袖线的袖肘部位进1cm，作大、小袖弯线。l （6）作大小袖山曲线：如图，在大袖山高出1cm定点后画顺。在原型（前后各1/2）左右两侧对称画出小袖山的原型曲线。过g点向右水平定出1cm为小袖顶点。l（三）童装原型的绘制（三）童装原型的绘制l 1衣片原型图衣片原型图l （1）作肩颈点水平线ab，长度为B+14/2（14cm为放松量）。l （2）以背长尺寸过a、b两点作垂线，得ab、bc，并连接c、d，成长方形abcd（半胸围）。l （3）以N/5-0.5cm为领口宽，以N/5+0.5为领口深作矩形 作角a对角线并取下1/3点画领口弧线 后领口宽 N/5-0.5cm，后领口深 1.5cm ，作领口弧线（4）定扩肩线 根据不同年龄段取一定的扩肩量画水平线（5）定1/2总肩宽，前衣片S/2(S为肩宽)，后衣片S/2+0.5（6）作前胸后背宽 前胸宽B/5+1cm,后背宽B/5+2cm（7）定袖笼深线B/4+1cml（8）前后衣片分界线 前后衣片均宽l（9）作袖笼弧线 分别在前胸后背线1/2，前夹角出2cm，后夹角出2.5cm，沿各点划顺l(10)定前身起翘 根据不同年龄段不同选取l 2袖片原型图（类似女装）l （1）作肩端点水平线，并以中心点o作垂线至袖长尺寸。l （2）定袖山高：以AH/4+1.5cm长为袖山高。l （3）定袖肥线：以o点为圆心，以AH/2+1cm长分别向o点左右的袖山高线上交a、b两点，并连接oa、ob。然后分别过a、b两点作垂线交袖长基线于c、d两点，为袖肥轮廓线。l （4）作袖山弧线：袖长/2向下2.5cml （5）作袖肘线：将oa线三等分，ob线四等分。在oa线上上1/3处外出1cm划顺，ob线上上1/4处外出1cm下1/4进1.2cm划顺l （6）作袖口曲线 将袖口极基线分成四等份,过c点沿垂线上1cm，过d点沿垂线上1cm，在袖前半部分l 处上1.2cm，沿各点划顺。l 表表3-3-2 童装衣片落肩量和前身起翘量 名称 婴儿 2岁 4岁6岁 8岁 10岁 12岁 14岁 落肩量 2.83.2 3.43.7 4.0 4.3 4.6 4.8 起翘量 1.31.5 1.73.7 2.1 2.3 2.5 2.7 第三节 比例分配法l 比例分配法是一种直接制图的方法。它通过测量人体并根据款式设计出服装各控制部位的尺寸（即成品规格），再根据控制部位的尺寸，采用比例分配的方法推算出各细部规格的尺寸，然后直接在平面上绘出服装的结构图。其过程如下：测量成品规格设计细部规格设计制图。l一、比例分配法的种类一、比例分配法的种类l 1三分法l 三分法裁剪法是将上衣成品的半胸围分成三份并分配在前、后衣片上的一种裁剪方法，如图3-4-1 所示，图中是成品规格的半胸围尺寸。l 三分法裁剪裤子就是将裤子窿门定为13半臀围的一种裁剪方法，窿门定为13半臀围后，将其分成四等份，取一等份定为小裆宽，其余三等份为大裆宽，如图3-4-2 所示。l2八分法l八分法裁剪法是将上衣成品的半胸围尺寸分成八份并分配在前、后衣片中的一种裁剪方法，如图3-4-3 八分法衣片的裁剪1 图3-4-3 八分法衣片的裁剪2所示。由于英寸是八进位，所以用英寸裁剪时采用八分法在计算上较方便。图中是成品规格的半胸围尺寸。l 3十分法 l 十分法裁剪法是将上衣成品的胸围尺寸分为十份进行计算与分配，为了计算精确，减少在不同规格之间的计算误差，采取扩大比例分配幅度，缩小调整数比例的方法。由于按比例分配的比重占95左右，调整数只占5，因而用于不同规格服装的计算时误差较小，适合于服装的成批生产。图3-4-4 十分法衣片的裁剪所示为采用十分法裁剪法的上衣结构图。图中为成品规格的胸围尺寸 第四节 局部结构设计l一、省的变化一、省的变化l 省是对服装进行立体处理的一种手段，省的位置和大小应根据造型和衣料的质感、图纹等因素进行设计。对服装来说，省道的位置是可以变化的，如胸省。由于胸凸较集中于一点（BP点），所以以BP点为中心，360之间均可设计省位。只是省道的位置不同，得到的立体效果是完全不同的，但不同部位的省道是可以相互转移的。l省的转移方法有三种：l剪贴法、旋转法、作图法。l1剪贴法（图3-5-1） l在原型上确定新省的位置，然后在新省处剪开，并将原来省道的两条边贴合在一起，新省处自然打开成新省道。l2旋转法（图3-5-2） l从剪贴法可以看到，省移的实质是原省、新省的开口线将衣片分成M、N两部分，再将两部分作新的拼合。M片不变，N片轮廓不变但位置变化。分析其形变过程，由于BP点位置不变，所以可以以BP点为圆心，将原型逆时针旋转使原省合并，再沿N片外轮廓描绘下来即可。l3作图法 l新省的位置一旦确定，形成的M、N两块的形状也就固定了。转省后的N片可以通过确定其轮廓上的关键点A、B、C、D、E的位置而得到。如图3-5-4的B点位置不变，C点转至C处，D的确定可根据它与B点和C点间的距离等于D点与B点、C点的距离而确定。l二、领的设计二、领的设计l衣领的设计造型很多，从结构上看可分为无领、关门领、开门领。l无领亦称领口领，领圈的形状多采用几何设计，如圆领、方领、鸡心领、一字领等。l关门领的领座两端点在颈窝点处会合，可以是一片领，也可以是由领座和翻领组成，如衬衫领、中山服领等。l开门领也叫驳领，其领座的两端点不在颈窝点处会合而形成半开形，如西服领等。西服领由领座、翻领、驳领三部分组成。（一）领口的结构（一）领口的结构 l 原型领窝是基本领窝。基本领窝是衣领设计的基础。l 基本领窝线的总弧长应等于设计的领围大N。l 领窝的形状是依人的颈根斜截面确定的，l 反映在服装上分为前领口和后领口，如图3-5-5。l 基本领窝的计算为：前领宽=后领宽=N/5-1 cm， l 前领深=N/5，后领深=N/20+0.3 cm。（二）领型的结构设计（二）领型的结构设计l1无领l （1）圆领 圆领可大可小，根据款式设计而定，但要考虑穿脱的方便，领口小时必须留开口，后领口的横开领要比前领口的横开领多开0.5cm，以免前领口处不平伏。见图3-5-6。l （2）方领 领口也可大可小，但要注意后身应收省，否则后背领口不平伏。如图3-5-7。l （3）V领和“一”字领 领口大小可随意变化，“一”字领的领型特征是前领深比基本领型领口要浅2 cm左右，如图3-5-8。 l 2翻驳领l 翻驳领的领子和驳头连接在一起，如图3-5-9所示。在服装行业中，习惯把翻过部分的上部称为领子，下部称为驳头，领子和驳头的结合缝称为串口，驳头与衣身翻出的边缘称为驳口。这种领型的门襟搭门可宽可窄，扣位与串口可高可低，驳头可宽可窄；扣子装饰为118粒扣不等。这样可使胸部袒露，以显露领结、领带、围巾等装饰配件。这种领型款式是变化最多的一种，衬衫、上衣、连衣裙和大衣都可采用它。下面介绍单排扣翻驳领结构的设计方法 l（1）首先将前中心线向前移0.5cm，使得前后横开领为同样大小，然后画好搭门宽度，再确定好驳口底点和顶点，顶点是领座宽度减1cm。由于领座一般为3cm，所以顶点由肩顶点向前移2cm，在驳口顶点和底点连接一条直线，称为驳口线，如图3-5-10所示。l（2）画出领口和驳头的外形。其结构图如图3-5-11所示，领口的高低和平斜以及驳头的宽窄根据款式而定，可平可斜，可宽可窄。此款驳头最宽处到驳口线的距离为7cm，领口的宽度是根据领座3cm宽而确定的。l（3）确定后领座的长度。图3-5-12所示为后背基础样板的结构图，符号表示后领口的宽度。由于衣服领座是与后领口相连接的，因而领座长应与后领口宽相同。从图中还可看出，领子窄，它的外口周长则短；领子宽，它的外口周长则长。 l（4）移领子的驳口线。图3-5-13所示为移领子驳口线的结构图。移驳口线的目的是求得后领的方位线，后领的方位线与后领的宽度有关。经过试验后得出，若以顶点为O点，后领宽每宽lcm，需移3.5，移过后的驳口线即为领子的方位线。由于这条领子后宽为4cm，所以移14。 l绘制结构图时，使用量角器很麻烦，因此可采用如图3-5-14 所示的一种简便求法，即以顶点为圆心，从顶点处沿驳口线量出17cm长为半径作弧，按领子后宽的尺寸在弧上取相同尺寸的点，将该点与顶点连接，此线即为驳口线应移的位置。如领后宽为4cm,则沿弧线量出4cm处的点与顶点连接，即是驳口线应移的位置。l（5） 作领座的底边线。作位移14后驳口线的平行线，并使两线间的距离为领座宽3cm（图3-5-15)，该平行线即为领座的底边线。在领座底边线上取12倍后领宽为后领座长，过领座长点作领座边线的垂线，该线即为领子的中心线。l（6）完成领子的结构图。按款式规格要求，画出领子的结构图，如图3-5-15所示。具体作法是，以移后驳口线与领中线的交点为起点，沿领中线取4cm为后领宽，前领口宽为3cm，上驳头边与前领口的距离为3.5cm。图3-5-16所示为一件衣身与领子连接成型的结构图 l3关门领l关门领的前领贴伏于领口处，后领有3 cm宽的领座，这种领有时也可以不扣第一粒扣子，将领口敞开。在秋冬季的衬衫、上衣、大衣中都可应用。l（1）尖型关领 图3-5-17 l所示为尖型关领的款式图和结构图。结构图原理与翻驳领相同，只是驳口底点提高而已，实际上这种领型的结构原理，可以说是翻驳领驳头的缩短。由于后领宽为4.5cm，所以领子驳口线向后移4.5cm，后领加宽时与翻驳领相同，领宽多少则移过多少。l（2）一字型关领 l 可由尖型关领演变而成，主要是在领尖部位变化，将领尖去掉一些就变成了方型关领，再多去掉一些领边在领口处即形成“一”字型，称一字型关领，如图3-5-18所示。若将领尖部分修圆顺还可变成圆型关领。l（3）低领口关领 l图3-5-19为低领口关领的款式图和结构图。从结构图中可以看出它和翻驳领的结构完全一致，只是翻驳领的部位和外形不同。l（4）立领 l 立领无翻领部分，只有领座，是单独直立状的领型。立领的基本形状是直条形，这一直条形的长度等于领圈的围度，它的宽度是领子的高度。如果以直线方式制图，则完成后的领子必然与颈部形成距离而不服帖，影响外观造型。一般情况下，立领的上口线与下口线长度之差为2.5cm3cm，图3-5-20为普通立领的款式图和结构图。