服装学概论复习

服装学概论复习U1：1. 成衣：近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服，相对于定制服装而言的。服装：是衣服的现代名称，目前“服装”正在被“成衣”或“时装”所取代。时装：时兴的、时髦的、富有时代感的服装，常用于表示Mode、Fashion或Style。Mode :流行的先驱作品，带有一种尝试性、创作性。Fashion： Mode经过Collection展示后，成衣厂商从中选择认为能引起流行的款式或根据 这种趋向进行再设计，并批量生产，投放市场之后引起流行，并普及化，即为Fashion。Style： Fashion经过一个时期的流行，以一定的样式固定下来，即为Style。2. 服装起源学说：遮羞说基本不正确U2：1. 服装材料包括服装面料和服装辅料面料：纤维 纱线织物结构织物染色织物后整理2. 纤维分为两大类：天然纤维：在自然界中获得的可以直接用于纺织加工的纤维。（棉麻丝毛）化学纤维：用天然的或合成的聚合物的原料，经过人工加工制造的纤维，包括人造纤维（富 强纤维，粘胶纤维）和合成纤维（涤纶纤维，锦纶，腈纶，氨纶）。3. 纤维性能：纤维纵向形态特征横向断面形态特征棉扁T带状，有天 然卷曲腰圆形，有中腔苎麻硬挺、有横节、 竖纹腰圆形，有中腔及裂缝亚麻多角形，中腔较小羊毛表面有鳞片接近圆形桑蚕丝表面如树干状， 粗细不匀不规则的三角形或半椭圆形柞蚕丝扁平的三角形或半椭圆形涤纶平滑、硬挺圆形影响蓬松性、弹性， 抗起球性、光泽 等半椭圆形：光泽最好腰圆形：光泽最差中腔：吸湿性好4. 吸湿性：纤维及其制品（织物或服装）在空气中吸收或放出气态水的能力。5. 纱线：是纱和线的总称。纱：由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成或由长丝形成的连续纤维束，也称单纱。线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成，也称股线。6. 织物：针织物knitted fabric：由一组纱线相互缠结而成的织物，有经编与纬编两种。机织物woven fabric：由纵横排列的两组纱线按一定的规律上下交织而成。纵向线为经线， 横向线为纬线。（1）机织物三元组织：原组织：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织 要背！（2）平纹组织：一个完全组织由两根经纱和两根纬纱构成，经纱和纬纱一上一下相间交织 而成。织物特性：平纹组织是织物组织中交织次数最多的组织，纱线屈曲最多，使织物坚 牢、耐磨、硬挺、平整，但弹性较小。平纹组织在织制时，配以不同的原料、纱线密度、经纬密度、捻度、捻向、经纬色 纱和不同的外界条件，可形成多种风格的织物。（3）斜纹组织：相邻经（纬）组织点构成斜线，使织物表面呈现出经（纬）浮长线形成的 连续斜向纹路。最少由三根经纱和三根纬纱才能构成一个完全组织。织物特性：经纬纱交错次数较平纹组织少，使经纬纱间的空隙小，纱线可排列较紧 密，织物厚实而硬挺，但浮线较长，耐磨性、坚牢度不及相同密度的平纹组织。（4）缎纹组织：表面呈现经或纬浮长线，正面经纱浮线较长，则称经面缎纹，也称直贡， 反之，则为纬面缎纹或横贡。织物特性：织物表面浮线较长，光泽较好，手感柔软，富有光泽，但坚牢度较差，容易勾丝。缎纹组织在丝织物中应用最多。7. 浮长越长，耐磨性，坚牢度越差。8. 服装辅料：背类别里料，衬料（毛衬、粘合衬等），垫料（肩垫），絮料（羽绒）线料（缝纫线、装饰线），紧扣材料（拉链、扣件、带料），装饰花边，商标、标志U3：1. 服装设计的三要素：款式，色彩，面料2. 服装效果图构成：需背1）着色、着装人物效果图2）单线墨稿款式图3）面料小样图4）规格和设计意图3. 原理分析：1）点分类依据点的形态主题内容按大小分大点热情，开放，大方小点4八、文秀，和谐，雅致按形状分圆点一一规则饱满、丰富、柔美尖点一一不规则跳动、力度、方向按明度分明亮的点鲜明、响亮、浪漫深暗的点内涵、内向、后退点在服装上的应用主要三类: 辅料类一一纽扣、珠片等饰品类一一耳环、戒指、胸针、丝巾扣、小手带、手表等工艺类一一刺绣、图案、花纹等2）线直线具有单纯、理性的特征。水平线：宽阔、宁静、平稳、静穆、舒展、横向延伸垂直线：上升、严肃、高大、苗条、挺拔、敬仰斜线：运动、轻盈、兴奋、骚乱、不稳定的感觉。曲线给人优雅、流动、柔和、和谐、轻巧、优美、丰富之感。自由曲线：活泼、奔放、丰富、自由3）面面的造型构成是在服装立体形上利用面形材料，以重复、渐变、扭转、面层和面群排列 等构成形式，使服装立体形具有虚实量感及空间层次。4）体体是面的移动轨迹和面的重量，是有一定广度和深度的三次元空间，点、线、面是构成体的 基本要素。设计中的体可以是面的合拢与点、线的排列集合等。体在服装中可以表现出笨重、厚实、突兀、活泼等感觉。4. 流行指在一定的历史期间，一定区域内被大多数消费者所接受或采纳的生活方式或观念意识 所形成的社会现象。U4.1. 省：为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。 省由省尖、省边、省底组成。2. 部位代号：B 胸围 Bust girth W 腰围 Waist girth H 臀围 Hip girth S 总肩宽 Shoulder3. 人体测量：颈椎点高即上衣衣长腰围高即裤长4. 号型1）概念：号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。型：指人体上体胸围或下体腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。2）表示方法：上装170/88A、下装170/72A5. 服装成品规格设计：确定服装各个控制部位的尺寸规格。6. 结构设计方法：一.平面结构设计方法：是按所选定的服装款式，在纸上运用一定的比例分 配计算公式、制图规则及结构变化原理，将立体造型的服装分解成平面结构 图的设计方法。优点是比较简便，缺点是准确度不够，纸样很难达到一次性 到位。二.立体裁剪方法是将白坯布或面料直接铺覆在人体或人台上，边观察、边设计造型、边裁剪的设计和 裁剪相结合的结构设计方法。立裁直观性强、准确度高、易处理平面设计难以解决的问题， 但耗时费料。三.立体裁剪-平面结构设计相结合方法评面结构设计1. 服装原型：原型：根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系 的平面图形。（重点需背）基于服装原型进行平面设计的基本原理在原型的基础上进行旋转、剪切、折 叠等工艺处理，采用省、折裥、抽褶、分割等结构变化形式，结合服装各部件的结构设计， 即可形成各种复杂的服装结构图。上装原型，裙原型，裤原型，袖原型省：省的作用使平面面料改变为圆锥面或圆台面等立体形状，使之符合人体的曲面； 能调节人体相关的二个围度差值，如胸腰差、腰臀差、肩背差等。省转移：从一个位置转移到同一衣片的任何位置，而不影响服装的尺寸与形态的方法。方法：剪开折叠法3.展开处理分割线领（无领、立领、翻领、驳领） 袖（无袖、圆装袖、插肩袖、连袖）7. 服装工业样板1）制作方法：四步需背结构设计图分解，推板加缝份：弧线0.8cm、止口 0.50.7cm、其余1cm。加贴边：25cm，增加边口牢度、耐磨度、 挺括度和防止纱线松散。作定位标记：刀口一一边缘对位点，钻眼一一内部定位点作文字说明：款号、规格、样板名称、数量、纱向等。2）分类：裁剪样板：毛板，提供面料、里料、衬料裁剪板型。工艺样板：为服装工业化生产提供工艺制作中使用的净片样板（确定大小）、定型样板（口 袋、领定型）、定位样板（省、扣定位）。U5：1. 成衣生产四过程：准备裁剪缝制 整理1）成衣生产准备：样品试制，原材料准备（损耗预算，损耗率3%5%），生产指示书款式图、号型规格规定、原材料明细表、排料图、裁剪方案、生产工序流程图、加工工艺单、流水生产安排及劳动定额等。2）裁剪：裁剪方案的内容包括：排料的套排件数与号型搭配、铺料方式、铺料层数、床数 原则：符合生产条件：裁床的数量、长度、宽度、裁剪设备、人员配置等。节约用料：套排可省料。提高生产效率：增加铺料长度和层数以减少床数、先进的机械设备、采用计算机控 制的自动裁剪技术可提高生产效率。2. 排料：先排大片，再排小片套排裁剪：先剪小片后大片剪刀不拐角3. 成衣生产类型：少品种大批量，中品种中批量，多品种少批量成衣缝制生产时间缝制加工时间+半成品传递等待闲置时间提高生产效率，合理安排工人，各工序时间缩短等待注意节拍4. 整理：1）步骤：整烫，后整理，折叠包装、钉标志，检验.质量控制2）整烫定型的效果取决于：温度湿度 压力时间冷却方式 必背温度和湿度：棉、粘纤直接熨烫，为避免出现极光，垫干布熨烫；毛织物耐热性差，要加湿、 隔布熨烫；涤纶热稳定性好，直接熨烫；丝织物反面熨烫。压力和时间：促进变形产生。冷却方式：很快冷却，以固定变形先整烫，后整理，污渍整理质量检验，内部要求标准最高5. 成衣生产的四个过程中那些能提高效率、保证质量？论述3%-5%的损耗，制定生产指示书，增加铺料长度和层数以减少床数、先进的机械设备、采用 计算机控制的自动裁剪技术可提高生产效率。先排大片，再排小片，紧密套排，尽量减少 空隙，剪裁先小片后大片。提高生产效率，需合理安排各工序的工作时间及合理配置作业人 员，以尽量缩短工序间的等待时间。流水线上每人使用的作业时间。根据节拍进行合理安 排。最后要整理去污U6.1. 结构布点策略：五个方式需背卖场旗舰型布点，卖场密集型布点，卖场分散型布点，卖场双向型布点，卖场规模性布 点八、2. 服装促销的核心思想一一服装营销人员在赢利幅度和亏损范围内，通过考虑“商品组合一产品价格一购买心理”三者 之间的合理组合，向消费者提供一种或多种最具有吸引力的消费方案，来刺激服装消费，以 提高经营业绩或回收资金。3. 服装业未来的发展趋势对于我国发展服装产业有何启发？（合并与收购，纵向发展扩大规模，全球化，电子信息化时代的影响，消费者的变化，时尚的快速传播）服装工业三次转移第一次产业革命时期，世界纺织服装生产中心从东方转移到以英国为代表的西方国家。20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业化国家和地区，如韩国及中国香 港、台湾地区等。20世纪80年代开始，由于新兴工业化国家和地区进入传统产业结构升级的行列，世界纺织 服装生产中心又转移至亚洲的其它发展中国家，如中国内地、墨西哥、印度、土耳其、印 度尼西亚等。为迎接第四次转移中国该人才储备企业铺垫媒体引导