毛织物设计的内容与形式

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共18页山东科技职业学院毕业论文 论文题目: 双面毛呢面料工艺设计 系 别: 纺织学院 专 业: 纺织品设计 班 级: 07纺设 学生姓名: 王文文 学 号: 200730103111 指导教师: 2009年 6 月目录前言第一章 毛织物设计第一节 织物设计概述第二节 织物设计的内容及形式第二章 整经第一节 整经方式第二节 整经工艺第三章 穿结经第一节 概述第二节 穿筘工艺第四章 织造第一节 纬纱准备第二节 织造过程五大运动第五章 织物后整理第一节 概述第二节后整理过程参考文献谢辞双面毛呢织物面工艺设计l 前言以羊毛、特种动物毛为原料或以羊毛与其他纤维混纺、交织的纺织品。又称呢绒。毛织物主要供衣着用，少量为工业用。毛织物可分为精纺呢绒、粗纺呢绒和长毛绒3类。毛织物外观光泽自然，颜色莹润，手感舒适，重量范围广，品种风格多。用毛织物制做的衣服挺括，有良好的弹性，不易折皱，耐磨，吸湿性、保暖性、拒水性较好，但易被虫蛀，需经防蛀整理或保藏时使用防蛀药剂。第一章 毛织物设计第一节 织物设计概述一、织物的风格和性能关于织物风格的概念，迄今尚缺乏统一的理解和定义。织物的风格表示织物外观风貌特征、 穿着性能，是通过人们的触觉，视觉等对织物品质进行综合评价的结果。它是纺织品生产者和消费者评定织物服用品质优劣的一个重要依据，对服装设计师设计服装风格有很大影响。织物风格是织物本身客观性与人的感官所产生的效应。根据国家标准FJ5521-85,给织物的风格作了定义：广义的风格，指对人体的触觉和视觉在官能上的综合反映；狭义的风格，指人手和肌肤、身体对织物的接触感。织物风格包括的内容极其丰富。客观性包括织物的原料性能，纱线结构，组织结构，色彩等因素。主观性包括视觉风格和触觉风格两部分。视觉风格是指纺织材料，组织结构，花型，颜色，光泽，及其他布面特性刺激人的视觉器官产生的生理，心理反应，它与人的文化，经验，素质，情绪有关。触觉风格指织物的物理机械性能在人手触摸，抓握织物时，产生的变化作用于人的生理和心理的反应，即织物的手感。不同品种、不同用途的织物，其风格要求是不同的。毛型织物包括精纺毛织物，粗纺毛织物，毯类织物等。二、织物的设计原则（一）适销对路织物设计人员要深入广泛地进行市场调研，使设计的产品符合消费者心理，最大可能地满足消费者的需求，切忌以个人的爱好代替消费者的希望。（二）经济、实用、美观相结合设计人员应明确产品的使用目的，用途，性能要求，流行花色等问题。就服用织物而言，除了功能性之外，还要具有美的外观，做到“外表美观，穿着舒适，洗涤方便，利于运动”。除了上述条件外，经济性也是设计人员必须考虑的因素。设计出价廉物美的产品是织物设计人员追求的目标。（三）创新与规范相结合新产品设计要具有异想天开的开拓型思维，使产品不断发展。但同时也要考虑到原料，纺织，染整工艺及产品的规范化，系列化，如原料规格，纱线的线密度，织物幅宽等的规范系列化，既要使产品丰富，又无不必要的繁杂，方便生产。（四）设计、生产、供销相结合设计生产和供销的关系一般为：市场供销部门掌握市场需要，制订销售计划设计部门按销售安排，研制和设计新产品生产部门生产产品市场。总而言之，一个产品的设计投产，需要调查目标市场，设计做到适销对路，生产上要保证原料供应和产品质量。第二节 织物设计的内容及形式一、织物设计内容一个完整的纺织产品设计应该包括如下内容。（一）、用途与对象织物用途与使用对象不同，织物的风格全然不同。织物用途可分为服装用，装饰用及产业用三大类。使用对象一般可分为男女老幼、城市乡村、民族地域、文化层次、地理环境、内销外销等等。（二）、织物风格与性能从风格上讲，有厚重型，轻薄型等。从性能方面讲，有织物的断裂强度、断裂伸长、耐磨性、悬垂性、抗起毛起球性、折皱弹性、透气性、保暖性等等。（三）、织物的主要结构参数1.原料设计能用于生产纺织品的原料种类繁多，按来源主要分为天然纤维和化学纤维。天然纤维羊毛广泛应用于毛纺织面料的设计生产中。近年来，许多其他动物纤维也被应用于纺织面料的设计开发，如山羊绒、兔毛、牦牛毛、骆驼毛、马海毛等，而许多化学纤维如粘胶、涤纶、腈纶、锦纶等也被广泛应用于毛纺织面料生产中。2.纱线设计（1）、纱线的线密度：纱线线密度的确定是织物设计的主要内容之一，线密度大小对织物的性能起着决定性作用，应根据织物的用途和特点加以选择。（2）、纱线的捻度：纱线的捻度与织物外观、坚牢度都有关系。设计时应根据织物的特点，对纱线的捻度提出一定的要求。在临界捻度范围内，适当增加纱线捻度，能提高织物的强力，但捻度过大，织物手感过硬，光泽较弱，捻度较小的织物手感柔软，光泽较佳。（3）、纱线的捻向配合：纱线的捻向分为z捻（右捻）和s捻（左捻）两种，织物中经纬纱捻向的配合对织物的手感、厚度、表面纹路等都有一定影响。通常经纬交织点的配合有四种形式，即z捻经纱与z捻纬纱、s捻经纱与s捻纬纱的同捻向配合，z捻经纱与s捻纬纱、z捻纬纱与s捻经纱的不同捻向配合。3.织物组织的选用织物组织是影响织物品种的重要因素。4.密度与紧度设计织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系是影响织物结构最主要的因素之一。它直接影响到织物的风格和物理机械性能。显然，经纬密度大，织物就显得紧密、厚实、硬挺、耐磨、坚牢；经纬密度小，则织物稀薄、松软、通透性好。织物经密与纬密之间的比值，对织物性能的影响也很大，经纬密度的比值不同，则织物风格也不同。（四）、纺织染整工艺设计织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工的工艺也各不相同。设计者应制定出合理且经济有效的工艺流程，选择适当的工艺参数，以实现设计内容。1.制造加工技术织造加工技术是形成织物的主要加工工序。不同的产品需要不同的织造设备及不同的工艺参数。2.机械后加工不同织物有其不同的外观特征，而有些织物的外观特征需要由相应的机械后加工整理获得。3.织物的化学染整后处理织物的化学染整后处理方法起到了不可或缺的作用。二、织物设计的形式（一）、仿制设计仿制设计一般是在上级或需要单位提出要求时才进行的。设计人员必须对来样进行认真地研究，仔细地分析其外观特征、手感、风格，并要详细的调查该产品的用途和使用对象，了解和掌握织物组织规格和后整理，只有这样，才能使仿制出来的产品符合来样要求，达到应有的效果。（二）、改进设计根据用户对某一织物的改进要求，从分析消费者意见入手，对织物密度纱线线密度纱线捻度捻向原料的选择和搭配织物组织花纹图案等的某一方面或几方面进行改进。它是改进产品质量和外观效应的重要途径。（三）、创新设计没有任何小样依据和技术规定，自创一种新产品，即为创新设计。（四）、定位设计即根据产品的用途使用对象市场需求企业生产条件等进行产品设计。以下为所设计产品正面 图1.1反面 图1.2第二章 整经 第一节 整经方式一. 整经的目的 任务及工艺要求整经的目的就是改变纬纱的卷装形式把单根纱卷装的筒子纱改变成具有多根纱卷装的圆柱形经轴（或织轴）。整经的任务是将一定数量的筒子纱排列成一定幅宽的平行纱片，按工艺规定的长度，以适当均匀的张力平行卷绕到经轴或织轴上，以供后道工序使用。经轴质量的好坏，对后道工序能否顺利进行和织物外观质量有直接影响。因此，对整经工序提出如下要求：（一）片纱与片纱之间，轴与轴之间的张力要做到三匀（张力均匀、经纱排列均匀、卷绕密度均匀）；（二）整经根数、长度、色纱排列及卷绕密度应符合工艺要求；（三）接结质量符合工艺要求；（四）提高生产效率，减少回丝；（五）整经张力要适当，不应损伤纱线的强力和弹性。二.整经方式 本产品色纱排列较复杂，采用分条整经法整经，整经机型号为SHAGA215C分条整经机。筒子架最大容量为448。 分条整经分为两个阶段，每次只能卷绕成一个织轴。 第一个阶段为整经，它是根据筒子架的容量和色纱排列循环，将织物所需的总经根数分成n个条带。每个条带的宽度等于织轴宽度的1/n,每个条带纱线的排列密度与织轴上经纱的排列密度相同，并按工艺规定的长度先在大滚筒上卷上第一条，卷够需要的长度后剪断、固定。依次再卷第二条、第三条直到卷完工艺规定的纱线根数为止。 第二个阶段为倒轴，将卷绕在大滚筒上的全部条带一起退绕下来，卷绕到织轴上。 第二节 整经工艺 一.工艺参数及工艺计算 总经根数5970根经轴宽度195cm走坡牙轮数5.6纱线把数28把每把纱线根数首把216根27把，末把138根1把每把宽度7.05 cm每筘齿穿入数15齿10+6齿11筘号34纱线支数12.5s 48s2表1-1纱线排列（1E1A）21E，2，（1E1A）2，（1E1B）21E, （1E1A）21E, （1E1B）41E, （1E1B）2, （1E1A）21E, 5,1E1A, （1E1B）31E, （1E1B）41E, （1E1B）31E,1E1A1E, （1E1A）31E1D1E, 2, （1E1D）31E1C1E, （1E1C）31E1D1E, 2, （1E1D）31E1A1E, 2, （1E1A）2 色纱循环为216根备注：A（白色纱）54根，B（黑色纱）14根，C（黑色单纱）4根，D（藏蓝色纱）24根，E（红色纱）120根二.工艺计算总 经 根 数 5970 纱线把数= = = 27.64 = 28（把） 色纱循环根数 216 每把纱线根数 = 27把216 + 1把138根 = 5970（根） 经轴宽度 195每把宽度 = 每把纱线数 = 216 = 7.05 （ cm ） 总经根数 28第三章 穿结经 第一节 概述 一.任务及要求穿经是经纱准备工作中的最后一道工序，将经轴上的经纱按照织物上机图及穿经工艺，依次穿过综丝和钢筘，为在织机上与纬纱以一定的规律交织成所需的织物做好准备。穿经是一项十分细致的工作，穿经中经纱的绞头、错穿、漏穿、重穿等都会直接影响织造生产的顺利进行，造成织物上的疵点。二.穿经方法-手工穿经从经轴上引出的经纱被整齐的夹持在穿筘架上，操作工用穿综钩将手工分出的经纱依次穿过综丝，然后再用插筘刀将经纱穿过钢筘，完成手工穿经的工作。手工穿经使用简单的工具操作，生产效率较低。二.穿筘工艺总经根数筘号幅宽每筘齿穿入综片数纱支597034195cm9入15片12.5s 48s2 表1-2穿筘方法（即综框顺序）：1、2、3、4、5、6、7、8、9、3、10、11、12、13、8、2、14、4、11、7、1、9、15、14、10、6、12、 共27根注：1、3、6、8、11、14穿表经48s2精纺纱；5、13、15穿48s2接结经；2、4、7、9、10、12穿里经12.5s 单纱；1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、14片综框上共有纱线450根；5、13、15片综框上共有纱线221根。第四章 织造第一节 纬纱准备一.任务、要求及种类纬纱准备包括络筒、卷纬和定捻等工序。纬纱需经过络筒、卷纬工序，将其卷绕成适合织造需要的形状和尺寸，这种纬纱被称为间接纬纱。采用间接纬纱，能进一步除去纱线上的杂质及纱疵，从而提高纬纱的质量。采用卷纬工艺，纬纱卷绕密度紧密，成形良好，退绕不容易脱圈，并能使卷绕密度提高，纬纱管容纱量增加，减少织机换纬频率，从而有利于减少换纬回丝和提高织机效率。纬纱之所以要定捻是由于纱线加捻之后纤维发生扭曲，特别是强捻纱中纤维的扭曲更大，在张力较小或自由状态下，纤维变形回复使纱线产生退捻和卷缩，在织造加工时，容易产生纬缩、脱纬、起圈等现象。不同纤维的弹性不同，变形回复的能力不同。纬纱定捻就是为了稳定纱线捻度，减少织造中的纬缩、脱纬和起圈等疵点，以提高织物质量。二.投纬（一）投纬顺序：(1B1A)17,(1F1B)2,(1E1F)4,(1F1B)2,(1F1A)23,(1D1B)10,(1F1A)4,(1F1D)12,(1F1C)4,(1F1D)12,(1D1A)11 192根织造组织图：23789101112131415表1-3第二节 织造工序五大运动一.开口运动（一）目的在织布机上，为使经纬纱按照织物组织的要求交织构成织物，首先必须将构成整幅织物的经纱分成上下2层，形成梭口，以便织机引纬器将纬纱引入与经纱交织而形成的织物，这就是织造时开口的目的。（二）要求（1）开口机构结构要简单，对织物组织适应广泛；（2）穿入经纱的综框运动要平稳，震动要小；（3）能适应织机高速运转；（4）开口过程中，经纱受到的拉伸、弯曲和摩擦等作用力较小；（5）形成的梭口要清晰，以利于引纬的顺利进行。二.引纬运动（一）任务当织机由开口机构形成梭口之后，用载纬器将纬纱引入梭口的运动成为引纬运动。二.工艺要求（一）与开口、打纬配合协调；（二）引纬运动平稳准确，机构安全可靠；（三）高速适应性好；（四）动力与机物料消耗少，运转费用低；（五）产品应用性广，布边能适应后加工要求；（六）纬纱断头率低，补纬方便；（七）纬纱张力易于控制，有利于提高织物质量；（八）易于消除缺纬、纬挡等由引纬造成的坯布疵点；（九）操作方便，自动化程度高；（十）冲击小，噪声低，环保性好。三.打纬运动（一）打纬机构作用1.由装在筘座上的钢筘将引入梭口的纬纱推向织口与纬纱交织形成织物；2.由装在筘座上的钢筘与其他导梭元件一起，引导载纬器通过梭口；3.控制经纱的密度和织物的幅宽。（二）打纬机构工艺要求1.筘座摆幅（打纬动程）应该尽量小；2.在满足打纬力的条件下，筘座的重量要小；3.尽可能避免对纬纱产生过大的冲击力，以防止经纱张力骤然增加；4.筘座运动与引纬运动和开口运动配合协调，以保证载纬器正常通过梭口；5.打纬时，导向导流机件应退至布面下，以保证打纬的顺利进行；6.打纬机构的构造应当简单、坚固。四.送经和卷取（一）送经和卷取机构的工艺要求在织造过程中，随着织物的不断形成，卷取机构将织物引离织口，织轴上应不断送出相应长度的经纱并保持一定的经纱张力。这种不断送出经纱以满足织造生产的运动，称为送经运动。完成送经任务的机构，称为送经机构。在织造过程中，为使生产连续进行，必须将织物及时引离织口，卷取在卷布辊上。这种将织物卷绕到卷布辊上的运动，称为卷取运动，相应的机构称为卷曲机构。（二）在新型织机上送经和卷取往往是同步进行的，需要满足一下要求：1.应以所需的速度送出经纱，且经纱从满轴至空轴全过程张力恒定，以满足织造的要求；2.以恒定的速度卷取织物，使织物保持恒定的纬密，并把织物卷成大的布卷；3.织轴和布卷宜大卷装，以便于大量生产；4.织口处边撑应有良好的伸幅作用，卷取罗拉有固定的握持织物的作用；5.要能满足高质量织物织造的要求；6.要便于管理和操作，对放松经纱张力及自动校正或改变经纱设定张力都可以用按钮控制，纬密校正要有很高的精度，并可以在开车状态下进行调整。第五章 织物后整理 第一节 概述 一、整理的意义自织机上下机的毛坯布没有直接的实用价值，必须通过染色和一系列整理过程，才能充分发挥出羊毛纤维本身的优良特性。如柔软性、弹性、吸湿性和保暖性、缩绒性、耐磨性、延燃性、不易沾污性等。毛织物：系纯羊毛，羊毛与其他纤维混纺、交织物及纯化纤仿毛型织物。其意义如下：1.提高服用性能、增加花色品种、提高形态、尺寸的稳定性及保形性；2.恢复羊毛的优良特性；3.保证物理指标：幅宽、单重、强力、密度、缩水率等；4.赋予特殊性能：防缩绒、阻燃、防水、防霉、防蛀等。二、整理方法加工过程：准备洗呢脱水缩呢洗呢染色脱水烘干中检熟修起毛刷毛剪毛蒸刷蒸呢第二节 整理过程一、炭化（一）目的除去羊毛中的植物性杂质1.杂质来源：饲养时沾上的草刺，草籽等；包装过程中混入的麻屑，麻丝；回收毛中的棉和粘胶。2.带来的麻烦：影响毛织物的质量：可纺性差，染色疵点(含两种纤维)，手感硬，糙，弹性差。（二）炭化工艺 1.工艺过程：浸水浸酸脱酸焙烘轧炭中和水洗烘干(10左右)。2.匹炭化：纤维的物理机械性能好，但有局限性(含杂多，混纺，嵌线与字边，缩绒性高)3.炭化工艺质量(1)含酸量：用浸出法滴定，含酸量1%(2)损伤度：阿尔乌登法(显微镜观察鳞片受损程度)，碱溶解度，强伸试验(湿强)(3)炭化效率：目测匹炭化：纤维的物理机械性能好，但有局限性(含杂多，混纺，嵌线与字边，缩绒性高)二、洗呢（一）目的：净化织物并改善手感是整理的基础工程，关系到成品的质量1、洗去杂质，为染色创造良好条件2、便于储存，碱少发霉及虫蛀3、发挥羊毛特有的光泽，使织物恢复疲劳、形态稳定，手感丰厚，柔软生坯上杂质：羊毛脂和毛油浆料色素(标记)烧毛灰残留酸碱药剂油污.（二）原理利用表面活性剂润湿，乳化、分散、净洗作用。 1.洗呢要求1）、洗去污垢，冲净残皂(含皂率1%)2）、保留一定的羊毛脂(0.6%)，手感滋润3）、不破坏风格特征(薄型：滑挺爽；中厚：丰厚，柔软，滑糯)4）、保证产品规格：幅宽、单重，缩水率5）、不伤纤维（三）洗呢工艺1、温度：温度高有利于洗液对呢坯的润湿，渗透，降低杂质与纤维的结合力，手感，光泽，色坯褪色，液化油污一部分渗入织物内部，更难去除，所以在保证洗净的前提下，温度低为好，如肥皂洗呢，温度略高于其凝固点为4045。2、时间：对净洗效果，风格，手感均有影响，精纺中厚织物要求体现风格，时间长些：4590min ；粗纺产品以去污为主，时间短3060min ，纯化纤仅30min 。3、洗液pH值：pH上升，洗涤效果好，(碱能使油脂皂化，抑制肥皂水解，乳化能力，软化硬水)但亦伤纤维，生成碱“烧伤”。所以，一般用Na2CO3。4、洗剂要求：对纤维损伤小、去污强，手感，光泽好，耐硬水，不水解，来源广，成本低，常用的如肥皂，合成洗剂5、洗剂用量及浴比浓度溶液时，洗净率最高，一般为0.20.3%。浴比应以能浸没织物，且运转顺畅为宜。精纺：610：1，粗纺56：16、外力及冲洗工艺洗呢时压力可强化洗涤作用(振荡、挤压、揉搓)，使手感柔软、丰厚，但过大易生折皱，呢面生绒毛，手感光泽差，一般以550650kg为宜，纯毛可大些，粘胶等小些。加强水流冲击，可提高洗涤效率，减少折皱产生，但耗能大。若肥皂洗呢，水量由小大，温度由高到低，冲46次。三.煮呢（一）意义施加张力于羊毛，使其伸长，并在此条件下，经过一定时间的湿热处理，取消张力后，羊毛的形态会固定下来，这一特性称羊毛的湿热定型。煮呢：利用羊毛湿热定型特性，将呢坯以一定张力在高温水中进行平幅状处理，冷却后使其尺寸，形态稳定的工艺过程。1、平整加工效应：内应力松驰，形态稳定，抗皱性提高，并矫正折痕；2、提高染色性能：深染效应；3）、表面风格特征：手感滑、挺、爽，有弹性，光泽持久。3、原理1）、羊毛纤维在纺纱、织造时，受不均匀外力作用，使织物中存在内应力，在湿热条件下，因内应力松驰，导致不均匀收缩。2）、毛织物在热水中施加张力进行处理时，大分子中的二硫键、盐式键逐渐被减弱、拆散，内应力下降；羊毛在较长时间的湿热处理中，还会在新的位置上建立起新的交键，产生定型效果。四.缩呢（一）缩呢的原理 1、羊毛的定向摩擦效应：羊毛逆鳞片(指向毛尖)运动的摩擦系数较顺鳞片(指向毛根)运动的摩擦数大，称定向摩擦效应，当缩剂存在时，反复无规的外力迫使羊毛顺鳞片收缩移动，则羊毛根部相互咬合，纤维尖端呈自由状态覆盖于织物表面，由于纤维的排列比较紊乱，故运动的结果是趋向紧缩。2、胶化说：羊毛表面在一定温湿度下会膨润且胶化，使其粘结起来。当羊毛相互运动时，有阻止其恢复原位的倾向。该说法强调了羊毛易于固定于就新位置的原因，未说明引起羊毛间相互移动的因素。3、弹性说：羊毛有高度的伸缩性能。当对毛团反复施加外力时，由于羊毛的伸缩而传递外力，从而引起蠕动，导致纤维间压缩变形。4、 卷缩说：羊毛因双边结构面有固定的卷曲。将其拉直后取消外力就会自动恢复卷曲，且在润湿状态下更加明显，当纤维运动时彼此会相互穿插(穿针引线)结成网状，且毛尖外露。以上学说，都反映了某一因素的侧面，但不够全面，不能对缩呢过程作定量严格的说明。有人对缩绒理论进行综合的归纳和说明，其要点如下：羊毛的缩绒性是由其定向摩擦效应和高度的拉伸回缩性决定的。前者称制动因素，后者叫动力因素，两种因素相配合，使纤维间形成了拉伸紧张、卷圈自锁的缩绒效应。两种因素之一若受到加强或削弱，就会引起缩绒的强化或降低。l 参考文献1.蔡陛霞 .荆妙蕾 织物结构与设计（第三版） 中国纺织出版社 2004.92.谢光银 纺织品设计 中国纺织出版社 2005.83. 姚穆著，纺织材料学，北京，中国纺织出版社，1990。4.陆再生 棉纺织工艺 中国纺织出版社 19955.毛新华 纺织工艺与设备（下册） 中国纺织出版社 20056.许鹤群 纺织产品CAD 中国纺织出版社 19987. 魏雪梅、王树英纺织工艺设计。（自编教材）。谢 辞首先，要感谢老师对我们的培养，然显得客套，但是这是必须要说的。在工作中每当能应用到所学的知识内心都会感到高兴，而这些都离不开老师。在此，我表示最衷心的感谢！感谢在百忙之中抽出宝贵时间对本论文进行评审的各位老师！第 18 页 共 18 页